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Thakhek, sa boucle, une merveille du Laos

Levé 6h à Vientiane pour un trajet assez animé pour Thakhek. Même si le trajet en lui-même n’est pas long, ce sont surtout les arrêts successifs qui rallongent le trajet. Nous prenons un bus « normal » et non « VIP » pour la simple raison qu’on ne nous le propose pas. Nous partons à l’heure, mais à peine après quelques minutes nous faisons déjà un premier arrêt. On dirait que le chauffeur fait monter ses potes 🙂 Finalement le trajet va vraiment être marrant. Entre les canards dans la soute qui font cui-cui-cui tout le trajet et les madames qui viennent vous vendre toutes sortes de choses à manger en criant des trucs en laotien, y’a vraiment pas moyen de s’embêter.

Nous arrivons à Thakhek vers midi, de quoi nous laisser le temps pour préparer notre boucle et trouver les scooters ou motos pour nos 4 jours. Arrivé à la gare routière un Tuk-Tuk nous emmène à notre Hôtel, le Mind-J, loin d’être l’hôtel du siècle. Nous voulions aller au Thakhek Travel Lodge mais même en s’y prenant à l’avance plusieurs semaines avant nous n’avons pas trouver de place. Du coup, nous allons manger là-bas à midi afin de trouver les informations utiles pour la boucle.

Où louer sa moto pour la boucle de Thakhek?

Pour la location de scooters et moto, une adresse à retenir à Thakhek : Wang Wang Motor Rental. Chez Wang Wang ils ont le sens du service, tout est fait pour vous simplifier la vie et en plus à des tarifs intéressants. Tout d’abord Wang Wang possède un large choix de scooters et moto parfois neufs. Ensuite, il propose de garder vos bagages durant la boucle de Thakhek en les gardant dans un local à l’arrière du magasin. Cerise sur le gâteau, ils viennent vous chercher à l’hôtel le matin pour vous ramener au magasin avant de partir pour la boucle. Vous pouvez même dormir sur place! Si vous êtes à deux et n’avez pas peur de rouler, vous pouvez prendre une moto-cross, 125cc, qui sera vraiment tout confort pour la boucle, certains endroits étant assez bosselés.

Après avoir effectué la location de notre moto-cross, nous prenons le temps de nous balader un peu dans la ville. Nous apprécions le coucher de soleil sur la Thaïlande voisine du Laos, juste en face, de l’autre côté du Mékong et allons ensuite manger dans un restaurant au bord du Mékong. L’ambiance et sympa et les laotiens comme toujours super sympas.

 

Jour 1 : départ pour la boucle de Thakhek

Nous nous levons tôt pour avoir du temps de visiter durant la journée. Pour rappel, à cette période de l’année, le soleil se couche vers 17H30, les journée sont donc assez courtes. Nous avons donné Rendez-vous à Wang-Wang vers 8h30 à l’hôtel, il vient nous chercher pour nous ramener au magason récupérer la moto et déposer les sacs. Nous avons pris le temps de petit-déjeuner juste avant au Travel Lodge, mieux vaut partir le ventre plein. Une fois prêt, les sacs rangés chez Wang-Wang il est temps de partir pour ces 4 jours de boucle. D’abord nous faisons le plein (il y a des stations services un peu près partout) et nous faisons route vers notre première destinations, la grotte de xieng liap.

Xieng Liap cave : joyau sauvage tout près de Thakhek

Nous arrivons assez rapidement à la grotte car elle se situe pas loin de la ville de Thakhek. Pour y accéder vous pouvez laisser vos scooter/moto juste après le pont. Ensuite, il faut marcher 5mn pour arriver à l’entrée. Cette grotte est juste magnifique et surtout elle est sauvage. Rien à payer pour y entrer, et on se met en mode « aventurier » pour explorer l’intérieur. Il faut savoir qu’il y a deux entrées différentes : une très grande, en bas vers le ruisseau et une toute petite qu’il faut escalader pour entrer. C’est la deuxième que nous avons choisi. On s’est retrouvé dans la pénombre à ne pas voir où l’on mettait les pieds car une bonne partie est dans l’eau. Cependant il y a un passage secret sur la droite qui permet d’accéder à la grande salle de la grotte : et là c’est l’émerveillement.

La grotte est très colorée et possède une grande ouverture sur l’extérieur. Ce jour là il faisait très beau, et le soleil entrait dans la grotte pour donner de somptueuses couleurs à l’intérieur, en reflétant sur l’eau. Le top, c’est que l’on peut se baigner et l’eau est juste à température parfaite 🙂 Je pense que nous sommes resté plus d’une heure tellement on se sentait bien dans ce lieu inédit offert par la Laos.

La grotte de Tham Sa Pha In et ses secrets

Nous avons ensuite pris la route vers la grotte multicolore de Tham Sa Pha In. Attention le chemin n’est pas évident et vous risquez de passer plusieurs fois devant sans le voir. Cette grotte est assez petite, mais lorsqu’on descend pour aller voir en bas, on a une vraie surprise. On découvre que la grotte continue vers une autre salle bien plus grande, remplie d’eau et avec un accès sur l’extérieur. Le soleil entre dedans, on dirait une magnifique piscine intérieur. J’y suis allé en escaladant un peu mais je n’ai pas chaussé mes chaussures d’eau pour aller plus loin. J’aurais du me mettre en short de bain, mais après il fallait sécher, et il nous restait de la route. Alors j’ai pris quelque photos et j’ai plié les voiles. Entrée 5000 kip un homme vous attend devant pour récupérer la monnaie.

Tha Fa Lang, havre de paix à deux pas de Thakhek

Pas très loin de la grotte existe un endroit où les laotiens aiment se retrouver pour pic-niquer et boire des bières au bord de l’eau. Ce cours d’eau c’est le Tha Fa Lang. La route pour y arriver est assez mouvementée car très sableuse donc si vous aimez un peu le rallye vous allez vous régaler. On y accède via la route principale, non loin de la grotte. Au bout d’un moment on arrive au fameux endroit qui est en fait un endroit magique. Des cabanons sont posés au bord de l’eau d’un vert turquoise. Les barbecue sont chauds et les laotiens sont là, bières à la main en train de se marrer. Ils nous regardent avec un grand sourire et nous invitent même à venir boire avec eux. Et tout ça à quelques kilomètres seulement de la ville de Thakhek.. Mais la route est longue alors nous déclinons l’invitation car le temps est compté.

Tham Nang AEN, dernière grotte de la journée

Enfin, dernière grotte de la journée, Tham Nang AEN, est apparemment pas mal du tout. L’entrée est de 15000 kip par personne. On entre dans une autre catégorie de grotte, c’est bien plus grand. Celle-ci est assez grande et bien aménagée. Lorsqu’on est à l’intérieur le jeu des couleurs mis en place met bien en valeur l’intérieur de la grotte. Pensez à réserver une bonne heure pour visiter, car il y a de quoi faire. A l’extérieur il y a de quoi faire pour manger également, on peut s’asseoir tranquillement afin de se reposer de la route et souffler un peu.

Repos mérité à la Sabaidee Guesthouse

Une fois la grotte terminée il est temps de se mettre en route vers la Sabaidee Guesthouse dans la ville se Thalang. Attention la route est longue et il ne faut pas se faire surprendre par le coucher de soleil car il devient ensuite difficile de conduire. Nous faisons un crochet par les cascades de Tag Song Souk. Ça va nous mettre bien en retard mais ça vaut le petit coup d’œil. C’est 5000 kip pour garer la moto. Il faut marcher un peu pour y aller mais c’est agréable de s’asseoir au bord de l’eau.

Cette halte nous met en retard et le soleil se couche nous obligeant à rouler dans à nuit. Et bien c’est pas très drôle! Entre les phares de la moto qui n’éclairent pas, les motos en face sans feux et les troupeaux de vaches qui squattent la route dedans la nuit c’est vraiment chaud. On s’en sort finalement bien et découvrons la guesthouse. On est pas dedans déçu. Ambiance géniale terrain de pétanque et le barbecue mes amis… une tuerie. Barbecue buffet avec tout ce dont vois avez besoin : du porc, du poulet, du poisson, du bœuf, des frites, du riz et de la salade. J’en ai oublié mais le buffet est à volonté avec en prime des crêpes en dessert. Qui mieux que tout cela pour accompagner le repas que la bière Lao, best seller du Laos! On est creuvé mais heureux de cette journée fantastique.

Note : attention sur la route les camions font la loi et doublent en face même si vous sur la voie. Ça donne deux camions qui arrivent en face avec peu d’espace pour s’en sortir. Grande prudence donc, nous on s’est fait peur..

 

Jour 2 : De Tha Lang à Kong Lor en passant par les Cool Springs

Fatigué de la veille nous nous levons un peu plus tard ce matin, sans pour autant abuser. La route ça crève et cette nuit nous a fait du bien. C’est sûr, aujourd’hui on ne se fera pas avoir par la nuit. Nous profitons de la matinée ensoleillée pour faire un tour au bord du lac que nous n’avons pas vu hier car il faisait nuit. Le petit-déjeuner est succulent à la Sabaidee Guesthouse, croissants, fruits, jus, tout est là. Il nous faut donc la petite marche digestive.

Le bord du lac nous permet de rencontrer quelques habitants des lieux, mais aussi des animaux d’élevage venant s’abreuver. Il y a du trafic dès le matin. Ce qui nous interpelle également ce sont les arbres morts qui trônent dans l’eau. Le lac est artificiel et a été créé par un barrage. Il y a donc beaucoup d’arbres morts se qui offre un spectacle assez bizarre mais quand même beau à regarder. La marche fini nous remontons sur la moto, direction Lak Sao.

Lak Sao et ses temples

Lak Sao est à un peu plus d’une heure de là, nous prenons alors notre temps pour s’arrêter en cours de route, notamment pour prendre quelques photos de ces arbres morts qui offrent des paysages divers. Parfois ils forment des reflets dans l’eau immobile et protégée du vent, telle un miroir, c’est reposant. Ils sont là, par milliers, plantés sagement dans l’eau. Arrivé à Lak Sao allez voir le temple qui se trouve au début de la ville. Il est assez grand et surtout très coloré. Une petite pause de 30mn vaut la peine aussi pour se reposer de la route. N’hésitez pas, le Laos dispose de magnifiques temples très colorés.

Petit stop à la Dragon Cave

Nous quittons Lak Sao pour rejoindre les Cool Springs, belle oasis qui va nous rafraîchir de la chaleur, on a hâte. Mais avant, pause déjeuner et visite de la grotte du dragon dont nous avons entendu du bien. Pratique, un restaurant se trouve juste à côté. Bien joué. L’entrée de la grotte est plus que raisonnable : 10000 kip par personne. Après quelques mètres en est tout de suite mis en situation : la descente est un peu serrée il faut un peu se plier en deux pour rentrer dans la grotte. Une fois dedans, on y est pas encore, il faut un peu marcher sous un plafond très bas pour découvrir enfin la salle principale de la grotte. Wow, c’est chouette. Nous découvrons une immense salle au plafond très haut rempli de stalactites et stalagmites. Beau spectacle. Les jeux de lumière viennent agrémenter tout cela pour donner à la grotte une ambiance amicale.

Les Cool Springs, oasis de fraîcheur au milieu de la boucle de Thakhek

Nous voilà repartis pour notre dernier stop de la journée, les fameuses Cool Springs dont on ne dit que du bien. La route n’est pas très longue, une petite demi-heure pour y arriver à partir de la Dragon Cave. C’est plutôt bien indiqué donc n’ayez pas peur de les louper. Il faut d’abord quitter la route principale pour prendre un chemin de sentier, un peu en mode rallye, pour pouvoir rejoindre l’oasis. C’est plutôt fun, surtout avec la moto-cross.

On arrive sur place et payons les 10000 kip par personne. C’est grand mais la fête est peu gâché par un car de Russes venu squatter les lieux. C’est Dimanche et c’est blindé de monde. Mais surtout les russes mettent la musique à fond et se baladent avec des couteaux… Oui vous avez bien lu.. Vraiment des gens bizarres. Bon ça ne nous empêchent pas d’aller profiter du lagon transparent. Même si les Russes se jettent à l’eau en gueulant comme des animaux. La planète est pour tout le monde il faut bien partager…
Nous restons deux heures sur place l’endroit est superbe pour se détendre et lutter contre la chaleur. Difficile d’imaginer tout cela tout près de la ville de Thakhek. Mais il est temps de reprendre la route car il reste environ 1h30 de route pour arriver à Konglor. Il ne faut pas traîner si on ne veut pas rentrer dans la nuit et se faire avoir comme la journée précédente. Retenez que c’est un très beau lieu pour se baigner, l’oasis est grande il y a de la place pour tout le monde. Souhaitez juste que les russes ne soient pas là 😉

Route pour Konglor et nuit au milieu de la forêt

Nous avons encore le temps de faire la route en plein jour, mais il ne faut pas traîner. Lorsque nous rejoignons le dernier tronçon de route de 50km qui nous mène à Konglor, nous sommes totalement sous le charme du paysage. Punaise quelle route magnifique. En plus le soleil se couche et fait apparaître des couleurs magnifiques. C’est génial. La route est belle, droite, en très bon état. On traverses les villages entourés des montagnes qui nous montrent le chemin vers Konglor. On tombe sous le charme. C’est festival. Tout le monde traverse : poules, cochons, vaches, buffles, veaux en paniques, poussins en paniques, biquettes. Les enfants avec leurs grands sourire nous saluent, on tape dans leur main quand ils sont sur un tracteur. C’est génial.  Merci le Laos de nous offrir tout cela. Ce pays nous montre qu’il y avec encore un peu d’humanité sur terre.

Creuvés mais avec des images plein la tête nous arrivons à notre hôtel, le Springs River Resort. Ici pas de douche dans la chambre et pas de chambre standard, mais de petites cahutes en pleine nature. Tout est propre et l’atmosphère est très nature. Le restaurant se trouve au bord de la rivière et la cuisine est juste à tomber par terre. Il est temps d’aller se coucher on est bien fatigué. Programme pour le lendemain : levé de soleil au village, balade en barque et visite des grottes de Konglor.

Jour 3 : Kong Lor Cave, point d’orgue de la boucle de Thakhek

Ce jour est un des plus beaux de notre voyage..
La journée commence par une balade dans le village pour voir le lever du soleil. Il est 6h mais c’est tellement beau ça vaut la peine de se faire mal 🙂 Le soleil se lève entre les montagnes en éclairant les paysans qui sont déjà en train de travailler. C’est apaisant et tellement beau. De retour à l’hôtel, nous continuons avec la location d’une barque pour aller voir le lagon bleu qui se situe à environ 700m de l’hôtel. Ni une ni deux nous prenons notre barque avec un premier arrêt pour se baigner dans la rivière dans une eau transparente. Il est interdit de se baigner plus loin car les habitants du village viennent y prendre leur eau. Nous reprenons notre barque pour aller voir ce fameux lagon bleu. Après environ 30mn nous y arrivons. C’est paradisiaque. Là au milieu de l’eau un puits de lumière vient éclairer le lagon pour lui donner une couleur bleue des plus magnifique. Interdit de se baigner mais ça donne sacrément envie. On respecte les lieux et faisons demi tour après quelques photos de la berge. Le temps de faire le sac nous prenons la route de nouveau pour les grottes de Konglor qui se trouvent à seulement 10km de là.

Préparation pour la grotte

Nous arrivons sur place et payons les 5000 kip pour garer la moto. Nous mangeons juste à côté en vitesse puis prenons nos billets. 20000 kip par personne pour visiter la grotte. C’est vraiment pas cher, surtout pour le spectacle qui nous attend. Nous passons le portique et marchons 5mn pour rejoindre le point d’embarquement. C’est sur une petite barque 3 places que nous allons faire la visite. L’organisation est la suivante :
  • On laisse notre sac sur place pour éviter de mouillé les affaires
  • Puis on met nos chaussures d’eau car il y a pas mal d’endroits ou il faut mettre les pieds dans l’eau
  • Enfin on nous donne une lampe frontale super puissante pour voir dans la grotte
  • Je n’oublie pas de prendre mon fidèle ami, mon Sony Alpha 7 ii pour prendre des photos. Ce sera très sombre mais je compte bien sur l’ouverture 2.8 de mon 35mm pour me sauver la mise

Un lieu qui impose le respect

Équipés nous partons pour notre barque. Et là le spectacle commence. A peine arrivé à l’entrée de la grotte on sent que ça n’a rien à voir avec ce que l’on a vu jusque maintenant. L’ouverture est juste gigantesque la rivière qui entre à l’intérieur est très large et les barques nous attendent. Ça va être monstrueux.. Oui, je crois que « énorme » est le mot qui convient le mieux. A peine parti que l’on hallucine devant l’immensité de la grotte. Les plafonds se trouvent à plusieurs dizaine de mètres au dessus de nos tête, c’est à peine croyable. La grotte est juste gigantesque, véritable bijou du Laos. La rivière qui la traverse fait plusieurs dizaines de mètres de large, et elle traverse la grotte sur 2km!! Oui, 2km. A l’intérieur on se sent minuscule, captivé par l’ambiance du lieu. La barque s’arrête, notre guide nous fait descendre pour marcher un peu le long de la rivière. Là, une multitude de stalactites et stalagmites se dressent devant nous, éclairées par de jolis jeux de lumière.
Après une bonne dizaine de minute de marche, nous reprenons la barque de l’autre côté pour continuer ce voyage insolite. La traversée de la grotte dure au moins 45 minutes tellement c’est grand. Nous arrivons alors à la sortie, nous reprenons contacte avec le jour. Un petit village commercial nous attends avec des commerçants qui vendent des produit locaux. Nous restons là quelques temps et reprenons le voyage en sens inverse. Lorsque nous revenons à notre point de départ, c’est complètement subjugués que nous récupérons nos affaires et retournons à notre moto. Quel voyage mes amis, on ne fait pas cela souvent dans sa vie. C’est clair, c’est gravé dans notre mémoire pour longtemps.. Le Laos nous impressionne vraiment.

Il est temps de partir

Avec des étoiles pleins les yeux, nous reprenons la moto pour notre prochain hôtel. Il est encore tôt, 15h, nous avons le temps de profiter de la journée. Nous choisissons alors d’apprécier le chemin retour, que nous avons tant aimé à l’aller et prenons le temps de prendre des photos, jouer avec les enfants, se marrer devant les animaux qui traversent la route en permanence. Nous nous arrêtons même au bord d’un terrain de foot de fortune pour regarder les enfants jouer. Ils se demandent d’ailleurs ce qu’on fait là 🙂 Ce retour est très agréable, marqué par la tranquillité. C’est toute l’image du Laos. Prendre le temps en vacances, c’est quand même bien!

Jour 4 : la route du retour, dernière partie de la boucle de Thakhek

Nous avons entendu beaucoup de choses concernant la route retour vers Thakhek, longue de 140km. On se dit que la journée va être longue, très longue. Finalement pas tant que ça. La route est certes pas très facile durant les 40 premiers kilomètres, avec beaucoup de bosses et trous, mais on va dire que 80% de la route est bonne et 20% est compliquée avec de gros trous et de la terre. Il faut y aller doucement et ne pas s’enflammer. Surtout, on fait tout de suite un stop après quelques kilomètres de l’hôtel au Limestone Forest Viewpoint, un magnifique point de vue qui offre une vision à 180° sur les montagnes. C’est splendide et vaut un arrêt de quelques minutes. On est bien là au calme.
Nous reprenons la route et vers 12h nous stoppons à mi chemin pour manger. On a bien mal aux fesses mais la route est nickel depuis que nous avons rejoins la route principale. Nous avons repéré sur la carte un lagon, le lagon de Nam Pakan (Kong Keng lake), sur la rivière Ban Tham. Nous y ferons un stop de 2h car le temps et beau et que la route a été longue. La route pour accéder au lagon est très bonne, pas de craintes à avoir de ce côté, c’est du goudron! Ce lagon est top. C’est presque une piscine aux pieds des montagnes. L’eau est bleue turquoise et la température parfaite. Nous payons 5000 kips par personne et garons la moto juste devant. Ce stop est pour moi indispensable tellement la route peut-être longue.

Au revoir, boucle de Thakhek

Nous repartons pour les derniers kilomètres vers Thakhek c’est la fin de ce fabuleux voyage de 4 jours dans la boucle, une des plus belles choses de notre vie, ici, au Laos.

La boucle de Thakek à l’envers : c’est non! Surtout n’écoutez pas ceux qui racontent cela. Ça gâche tout le spectacle et la magie. Dans le sens normal, on dirait que tout est organisé pour découvrir des choses de plus en plus impressionnantes au fur et à mesure du voyage pour terminer aux impressionnantes grottes de Konglor. Le voyage est somptueux c’est ce qui nous a laissé le plus en joie. Certe la route est longue à la fin, mais avec des images pleins les yeux elle passe sans ennui. Croyez-moi, ne gâchez pas tout cela en la faisant dans l’autre sens…

C’est lors d’un roadtrip en camping-car que nous sommes passés par la Pologne. Nous venions alors d’Allemagne et nous dirigions vers la Slovaquie pour un roadtrip de deux semaines. Etant donné l’itinéraire de notre voyage, nous ne pouvions que passer par le Sud, le temps était compté. Pas de problèmes! La Pologne a tellement à offrir que ces quelques jours dans le Sud se sont révélés très charmants, mélangeant ville, montagne, vie locale… Voici l’itinéraire que nous avons suivi avec plus de détails :

  • en provenance de la ville de Dresde, en Allemagne, nous avons d’abord fait un premier stop dans la ville mythique de Wroclaw.
  • puis nous avons continué notre chemin vers Cracovie et son magnifique centre médiéval.
  • enfin, puisque nous voulions rejoindre la Slovaquie, nous avons fait route vers la charmante ville de Zakopane pour découvrir les montagnes Tatras du côté polonais.

Comme vous pouvez le voir, nous avons d’abord fait route dans la plaine pour arriver à la montagne. Mais ne vous fiez pas à la carte, car les villes de Wroclaw et Cracovie ne sont pas si plates que cela. Découvrons tout cela ensemble.

Wroclaw, notre porte d’entrée sur la Pologne

Nous laissons le camping-car à l’extérieur de la ville dans notre camping et partons à la conquête de la ville, à pied. Wrocław est réputée pour sa place du marché, bordée de maisons de ville élégantes et colorées. Sur la place se dresse aussi l’ancien hôtel de ville gothique avec sa grande horloge astronomique. Le temps n’est pas avec nous ce jour là ce qui fait qu’on apprécie un peu moins les couleurs des maisons qui bordent la place. La place est bien grande et impressionnante. Partez à la découverte des nains qui se cachent dans la ville. Il y en a une bonne centaine que l’on peut trouver à droite et à gauche. Il existe même une carte qui les recense, un vrai jeu.

Si vous voulez avoir une vue imprenable sur la ville, alors montez dans la tour de la basilique Sainte-Elisabeth. Pour quelques euros seulement vous pourrez contempler la place de la tour, beau petit spectacle. Si vous en avez marre de compter les gnomes et qu’il est près de midi, alors essayer de trouver un restaurant proposant un repas typique polonais. C’est ce que nous avons fait et grâce à TripAdvisor nous avons trouvé le restaurant Konspira, qui propose de formidable mets locaux mais aussi de la bonne bière polonaise. On s’est bien régalé avec la cuisine polonaise.

Sortir des sentiers battus

Après le repas nous décidons de profiter de l’après-midi pour découvrir le reste de la ville à pied. Nous sortons un peu du centre pour aller voir ce que la ville a à nous offrir. La ville est belle et propre c’est très agréable de s’y balader. Prenez le temps d’aller vous balader sur les ponts qui enjambent l’Oder et sur les petites îles où ils vous mènent. Vous tomberez certainement sur le pont Most Tumski sur lequel y sont déposés des milliers de cadenas sur lesquels les amoureux affichent leurs vœux d’amour. Achetez-en un, ce n’est que quelques euros pour un superbe souvenir.

Les choses intéressantes à faire à Wroclaw, cette ville à taille humaine, sur une journée :
– Aller à la basilique Sainte-Elisabeth pour admirer la ville du haut de sa tour
– Se balader sur la place du marché, elle est immense et pleine de couleurs
– Un bon repas local dans un restaurant typique de la ville
– Déposer un cadenas au pont « Most Tumski »

La belle Cracovie

Notre prochaine destination après Wroclaw a été Cracovie. Seulement 3h30 de route séparent les deux villes qui vont apparaître assez différentes l’une de l’autre. Cracovie, est connue pour son centre médiéval bien préservé et le quartier juif. Sa vieille ville – entourée par le parc Planty et les vestiges de l’enceinte médiévale de la ville – abrite en son centre la majestueuse Rynek Glówny (place du marché). Nous suivons plus ou moins le même plan que la veille : nous garons notre camping-car à notre camping et utilisons les moyens de transports locaux pour rejoindre le centre. Encore une fois le tram nous emmène à destination pour seulement quelques euros. Facile!

La place du marché de Cracovie est impressionnante

Nous arrivons à la vieille ville au niveau de la salle Philharmonique de Cracovie, là où nous laisse le tramway. Pour information, nous venons du « camping nr 49 Adam » très propre pour les camping-car et situé au borde de l’eau. Nous pénétrons alors à l’intérieur de la vieille ville et commençons à visiter un peu au hasard de ce que nous voyons. Ok, on est en vacances, on va pas tout le temps faire des plans, non? Nous nous dirigeons cependant assez rapidement vers la place du marché, l’une des plus belle chose à voir à Cracovie. C’est grand. Très grand. Ça c’est de la place. Nous trouvions déjà jolie la place du marché de Wroclaw, on se trouve ici un cran au-dessus. Sur cette place, vous trouverez la basilique Sainte-Marie, la Halle du marché mais aussi la tour de l’hôtel de ville, autant de joyaux à découvrir si vous avez le temps. La balade dans la Halle est spéciale, on déambule parmi les petits commerçants qui vous vendent toute sorte de chose.

Si vous avez mal aux pied, alors arrêtez-vous manger une glace si le temps le permet, ou encore une de ces pâtisseries polonaise gavées de sucres qui, pour sûr, vous redonneront toutes l’énergie dont vous avez besoin pour repartir.. A midi, nous nous sommes arrêté dans un super restaurant, encore une fois trouvé grâce à TripAdvisor. Ce restaurant, c’est le Canard noir, Czarna Kaczka en polonais, noté 4,5 sur plus de 2000 commentaires sur TripAdvisor. Une perle. Nous recherchions encore une fois de la cuisine polonaise, nous avons été servis comme des princes. Allez-y les yeux fermés. En plus de la cuisine géniale le cadre est très agréable et le restaurant se trouve dans une petite ruelle de la vieille ville.

Visitez le château et le quartier juif

Après avoir tourné un peu dans la vieille ville, nous décidons d’aller monter la colline afin d’aller voir le château de plus près. Le château de Wawel domine la ville et permet une vue magnifique sur le fleuve Vistule et la ville. Il côtoie la Basilique-cathédrale Saints-Stanislas-et-Venceslas de Cracovie. Si vous voulez visitez alors organisez vous avant, car il y a beaucoup de chose à voir à Cracovie et il se peut que vous manquiez de temps. Nous n’avons pas fait la visite du château car nous voulions encore garder du temps pour visiter le quartier juifs en soirée. Le temps était compté. Allez voir le dragon de Wawel pour profiter de l’excellente vue sur le Vistule. Prendre quelques minutes à cet endroit vous fera du bien.

L’accès au quartier juif se fait facilement à partir du château. Il suffit de descendre la route du château et se diriger vers la droite pour entrer dans le quartier. Le paysage change. À l’instar de plusieurs grandes villes de Pologne, l’histoire de Cracovie est fortement marquée par la présence d’une importante communauté juive. Bénéficiant d’une relative protection de la part des autorités locales, les Juifs contribuèrent à la prospérité économique de la ville et à son enrichissement social au fil des générations. Mais toutes les ruelles du quartier juif ne sont pas forcément représentatives de cela, ayant été abîmées par le temps. Le quartier mérite la visite, et vous trouverez certainement un restaurant qui vous servira une cuisine raffinée. Pour notre part, nous avons d’abord fait un stop dans un salon de thé pour ensuite finir dans un restaurant très intimiste qui nous a bien fait finir la soirée.

Cracovie, en quelques mots

Cracovie en une journée :
– Se balader sur la place du marché, elle est immense et pleine de couleurs
– Un bon repas local dans un restaurant typique de la ville, nous vous conseillons le « Canard Noir »
– Visiter le château de Wawel et profiter de la vue sur la ville et le fleuve Vistule
– Aller faire un tour dans le quartier juif et découvrir la cuisine raffinée des restaurants

Zakopane, la Pologne au pied des montagnes

Nous quittons la belle Cracovie pour faire route vers la Slovaquie. Mais avant de quitter la Pologne, il nous reste un dernier stop à faire. Ce stop, nous le faisons à Zakopane, ville située au bord des Tatras, cette chaîne de Montagne qui fait la frontière entre la Pologne et la Slovaquie. Notre but est de randonner un peu, puisque jusque maintenant, nous avons fait pas mal de ville. Zakopane n’a rien à voir avec Wroclaw et Cracovie. Zakopane est une station de ski. Elle constitue un point de départ idéal pour la randonnée en été. La ville est également connue pour ses chalets en bois du début du XXe siècle, symboles de l’architecture de Zakopane. Nous trouvons un camping dès notre arrivé afin de nous poser un peu et trouver une randonnée sympathique pour notre après-midi. Mais le temps se gâte, il va falloir faire vite.

Randonnée à Zakopane

Après quelques recherches nous trouvons une randonnée qui a l’air accessible compte-tenu du temps de disponible que nous avons. La météo semble s’assombrir, on sent qu’on va se prendre la pluie. La randonnée fait 10km et nous propose d’arrivée au sommet d’un col se situant à 1400m. Pas mal de dénivelé mais la randonnée semble belle. Tout se passe bien jusqu’à la moitié de la randonnée. Mais arrivés au sommet, le temps de prendre quelques photos et admirer la vue, quelques gouttes commencent à tomber.

Et ça ne va plus s’arrêter jusqu’à la fin. On ne parle pas d’une petit pluie ici, mais d’un déluge total. Il nous reste la moitié de la randonnée à faire et la descente s’annonce périlleuse. En effet l’eau ruisselle et va vite nous tremper les pieds. Ca glisse fort il faut bien faire attention à ne pas tomber. Nous arrivons en bas trempés jusqu’aux os… Et cela malgré notre équipement. Nous trouvons un taxi qui nous ramènera au camping où nous sommes heureux de retrouver le camping-car. Belle randonnée mais gâchée à moitié par la pluie. Dommage.

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Flânez dans la ville avant de quitter la Pologne

Avant de quitter la ville et donc la Pologne, nous avons flâné un peu en ville afin de profiter du style architectural bien spécifique à Zakopane. Il y a pas mal de commerces et il ne faut pas hésiter à goûter les quelques spécialités locale. On est parfois bien surpris, comme lorsque l’on a cru acheter une sorte de biscuit qui en fait était… du fromage. Le centre ville est agréable et nous sommes allé jusqu’au vieux cimetière où l’on peut contempler l’église en bois Notre-Dame de Czestochowa de Zakopane, très jolie. La rue compte quelques pâtisseries sympathiques qu’il ne faut pas louper. Faites le plein des pâtisseries locales pour vous régaler. C’est sur cette petite balade que notre séjour à Zakopane s’est terminé. Après une nuit au camping nous reprendrons la route le lendemain pour passer la frontière et découvrir la charmante Slovaquie. Rien à dire, nous sommes très heureux d’avoir visité ce très beau pays qu’est la Pologne.


La Pologne en résumé

Où manger en Pologne..

Beaucoup de restaurant vous surprendrons durant votre voyage, mais certains nous ont marqué plus que d’autres :

  • le « Canard Noir » à Cracovie est tout simplement un endroit calme et reposant où vous pourrez goûter une vraie cuisine locale
  • le restaurant « Konspira » à Wroclaw ne vous décevra pas

Où dormir en Pologne..

Pas mal de camping à prix très abordables, avec des niveaux de qualité variable selon l’endroit:

  • à Zakopane nous n’avons pas franchement apprécié le camping de la ville « Camping nr 97 Pod Krokwią« . C’est grand, mais les douches sont pas vraiment au top.
  • A Cracovie, nous avons bien aimé le « Camping nr 49 Adam » au bord de l’eau. Peu d’emplacements pour le camping-car mais bien au calme à l’extérieur de la ville.
  • A Wroclaw, nous nous sommes un peu perdu loin de la ville dans le « Camping WROCŁAW NR 126″. Plutôt propre et un peu cher. Facile de prendre le Tramway pas très loin pour rejoindre le centre ville en un peu près 20 minutes. Le Tram n’est vraiment pas cher profitez-en.

Le Cambodge, ses temples et… ses plages. Quand on entend ce nom tout de suite on pense aux temples d’Angkor, à la magie de ces lieux préservés par le temps. Mais le Cambodge ce n’est pas que cela. En une semaine sur place, nous avons pu voir beaucoup de choses qui valent la peine et qui ne sont pas forcément connus du grand public. Alors laissez-nous vous proposer un rapide tour d’horizon de ce que nous avons eu la possibilité de voir durant cette semaine qui nous a fait passer des temples aux magnifiques plages du Sud du Cambodge en passant par les villages flottant du centre. Un beau voyage je vous le dit!

Petit tour rapide des endroits où nous avons fait un stop :

  • Visite des temples d’Angkor sur deux jours, assez pour faire la petite et la grande boucle
  • Rencontre avec les habitants des villages flottant de Kompong Klheang
  • Repos bien mérité dans les îles Koh Rong à Koh Rong Sanloem pour profiter des plages de sable fin du sud du Cambodge

 

Le Cambodge et ses temples, avant le Cambodge et ses plages

Lorsqu’on arrive au Cambodge la première chose que l’on a envie de faire, ce sont les visites des temples. On ne peut pas s’en empêcher, c’est viscérale. On en a tellement entendu parlé on se dit « c’est pas possible » ça doit envoyer du lourd. Donc on y va 🙂 Notre périple commence à l’hôtel OK 1 Villa, à Siem Reap. Il y a beaucoup d’hôtels et nous avons choisis celui-ci sur booking.com par rapport à son prix et notre budget par nuit ne devant pas être excessif, max 30$ par nuit. Surtout, il y a une piscine sur le roof top, et ça c’est vraiment pas mal du tout.

Après avoir analysé les cartes sous plusieurs angles nous comprenons enfin l’organisation des temples, comment les visiter. C’est pas bien compliqué, il y a deux boucles, une grande, qui fait le tour de tous les temples, et une petite, qui visite les temples principaux. Ni plus ni moins. Pour y aller, là non plus ce n’est pas bien compliqué : le TukTuk sera votre meilleur compagnon pour la journée. Il vous emmènera partout pour 20$ la journée. Pratique et efficace. Le mieux est de passer par l’hôtel qui a l’habitude de travailler au meilleur prix avec certains Tuk Tuk. Autant ne pas compliquer les choses

Alors, en combien de jours faut-il visiter les temples?

Il existe plusieurs forfaits pour visiter les temples. Nous vous conseillons de ne pas dépasser le forfait de trois jours, à moins que vous soyez vraiment passionnés par les temples. Pourquoi? Car on marche beaucoup et ça devient à un moment assez répétitif, au point de ne plus apprécier le spectacles. Mieux vaut ne pas trop en abuser pour que cela reste magique. Pour notre part nous avons pris un forfait de trois jours mais n’avons visité les temples qu’en deux jours : un jour pour la petite boucle et un jour pour la grande. Et devinez quoi? C’était bien assez.

Il y a quand même quelques petits trucs important à ne pas négliger avant de commencer les visites :

  • avoir de l’eau sur soi, car il peut vite faire très chaud dans la jungle et on est bien loin des plages du sud du Cambodge
  • s’équiper de bonnes chaussures de randonnées car on marche beaucoup et surtout il y a des pierres partout. Je m’étonne toujours de voir des gens en tongue, c’est l’hallu…
  • prendre le temps de se reposer et ne pas vouloir enchaîner à tout pris. Mieux vaut en faire un peu moins mais profiter du lieu en pleine conscience que de courir comme un poulet sans tête 😉
  • partir assez tôt le matin pour éviter la foule qui arrive plus tard, et aussi les éviter à l’heure du déjeuner. La magie c’est lorsqu’on se retrouve tout seul dans les temples. C’est génial.

Nos conseils pour la petite boucle du parc archéologique d’Angkor

Nous avons choisi le premier jour de faire la petite boucle qui contient tous les plus grands temples, surtout les plus connus. Le temps était beau c’était le bon moment pour y aller. La journée commence par aller chercher les tickets au ticket center. Pas de panique, c’est vraiment très bien organisé et malgré l’influence il y a assez de guichet pour tout le monde. C’est une véritable industrie. Une fois le pass en poche avec notre photo dessus nous reprenons la route à bord de notre TukTuk qui va nous faire arriver aux temples en une petite demie-heure. Voici la carte des boucles possibles :

Angko Wat Map Carte

Conseil pour l’ordre de visite de la petite boucle

Comme vous pouvez le voir, la petite boucle n’est pas si petite que ça, et il y a vraiment moyen d’en prendre plein les yeux. Il ne faut aussi pas trop traîner car il y a pas mal à faire. Cependant je vous conseille de ne pas chercher à faire tous les temples. Voici, selon moi, les temples que vous pouvez faire dans l’ordre suivant.

Angkor Thom et Bayon : le point de départ de la visite. Entrez par la porte Sud et allez voir Bayon. Il est splendide et vous charmera avec ses têtes de Buddha superbement conservées. Une fois votre visite terminée, allez vers Baphûon et montez au sommet pour admirer la vue environnante. Attention, la montée est assez raide 🙂 Dirigez-vous ensuite vers Phimeanakas, un très petit temple aux couleurs magnifiques qui vous séduira à coup sûr. Vous n’avez ensuite plus qu’à vous rendre à la terrasse des éléphants, pure merveille tout en longueur. En vous baladant sur ses remparts, vous pourrez finir sur la terrasse du Roi Lépreux et reprendre votre TukTuk pour aller vers la porte Victoria et sortir d’Angkor Thom.

Ta Prohm : vous aimez Lara Croft? Fan de Tomb Raider ou vous avez simplement vu quelques films de la série des Tomb Raider? Alors vous avez certainement vu Ta Prohm. Ce site est une merveille, très impressionnant. Pourquoi? Car les arbres ont semble-t-il pris le pouvoir et donnent l’impression de tenir de leurs racines les blocs de pierre pour les empêcher de tomber. Les racines se déploient telles des bras géants et envahissent les lieux. Les arbres ne font plus qu’un avec les pierres donnant un spectacle assez incroyable. On passe facilement une bonne heure dans le temple les yeux ébahis par le spectacle. A ne pas manquer!!!

Gardez Angkor Wat pour la fin

Benteay Kdei : Pas le plus spectaculaire des temples mais il mérite le détour. Il apporte encore de la différence à la visite et vous charmera par sa taille plus intime.

Angkor Wat : bien sûr, l’incontournable à ne pas manquer. Mon conseil, gardez le pour la fin de la journée, lorsque le soleil se couche, ou alors entre 12h et 14h, lorsque tout le monde mange. C’est ce que nous avons fait, par hasard, il n’y avait personne. Le soir, la lumière change et c’est le moment idéal pour les photos, surtout à l’extérieur du temple, on face des petites marre qui entourent le temple. Effet garanti avec le temple qui se reflète sur l’eau. Nice!

Où se restaurer et se reposer dans la petite boucle?

Si vous ne voulez pas vous cramer durant la visite, quelques petits gestes qui sauvent la vie sont important à connaître 🙂 Le matin, gardez-en sous le pied pour le reste de la journée. On a tendance à envoyer du lourd le matin car on ne sait pas ce qu’il y aura l’après-midi. Et les temples, ça use vite, surtout en plein cagnard. Gérez bien vos forces et prenez le temps de vous reposer à l’ombre à l’intérieur des temples tout en vous hydratant correctement.

Pour midi, le TukTuk va vous emmener dans des endroits qu’il connait bien et où il touchera une commission. Ce qui est bon à savoir c’est que si c’est un endroit où il y a plusieurs restaurant vous pourrez négocier le prix. Ils vont vite venir vous démarchez quand vous allez arriver. Alors faites semblant d’aller vers un autre restaurant, ils baisseront les prix. Si on avait su cela plus tôt, on aurait fait quelques économies…

Enfin pour les souvenirs, ne vous précipitez pas. Près de Angkor Wat vous trouverez plein de commerçants qui vous vendront tout ce que vous avez déjà vu durant les visites. Et ici vous pourrez bien négocier les prix. Alors n’hésitez pas.

Faut-il faire la grande boucle du parc archéologique d’Angkor?

La réponse est oui. Sans hésitation, vous serez surpris par l’étonnante diversité qu’offre la grande boucle. Bien sûr vous aurez déjà fait la petite boucle le jour d’avant, alors vous pourrez foncer directement vers Preah Khan pour votre première visite. Voici ce que nous vous conseillons pour la visite :

Le top, c’est de commencer sa journée par un levé de soleil à Phnom Bakheng. Bien sûr il faudra se lever très tôt pour arriver sur place à 7h. Le TukTuk viendra vous chercher vers 6h30, ça pique en vacances 🙂 Mais une fois sur place c’est magique. On apprécie le calme du park, il n’y a encore personne. C’est bien. Il faut grimper sur le sommet du temple qui donne une vue superbe sur le park. Que demander de plus?

Faites route ensuite vers Preah Khan petit temple qui vous surprendra lui aussi par la présence des arbres géants enraciné dans le temple. Belle visite. Surtout n’oubliez pas d’aller jusqu’à la fin du parc et de marcher vers le lac qui s’y trouve. La vue est panoramique sur le lac. Une bonne excuse pour se reposer un peu au bord de l’eau.

N’hésitez pas à aller voir les plus petits temples, ils sont magiques

Non loin de là, Neak Pean est un tout petit temple les pieds dans l’eau. Pour l’atteindre, il faut traverser un long ponton recouvert de nénuphars. C’est très sympa. Le temple est minuscule mais tellement différent des autres qu’on se régale. En fait, ce temple se trouve sur le fameux lac qui se trouve à la fin de Preah Khan.

Terminez par les quelques temples qui vous plairont le long du chemin. Parmi eux, n’oubliez pas de visiter East Mebon, ses couleurs sont magnifiques, et l’escalier qui mène au sommet est impressionnant, incroyablement raide.

La grande boucle est plus calme, il y a moins de monde car tout le monde est sur les plus gros temples. C’est pour moi la solution idéale pour le deuxième jour afin de faire la visite tranquillement, sans le stress de la foule. Si vous vous levez tôt alors vous pourrez aussi rentrer plus tôt et profiter, par exemple, de la piscine de votre hôtel. Car au bout de 8h de visite, les pieds commencent à crier 🙂

Village flottant de Kompong Klheang, petite escale avant les plages du Cambodge

Après avoir visité les temples pendant deux jours complets nous avons décidé de faire autre chose de différent. Nous avions entendu parlé des villages flottants sur le lac Tonlé, gigantesque lac en plein milieu du Cambodge. Souhaitant faire quelque chose de moins touristique, nous nous sommes tournés vers le village flottant de Kompong Klheang. Nous voulions une excursion à la journée afin de pouvoir découvrir la vie dans ces villages. Après quelques recherche sur le Web nous trouvons le site www.kompongkhleang.org, un site humanitaire, qui nous propose pour 35$ par personne une belle visite du village.

Pour 35$ chacun qui seront reversés au village nous allons pouvoir visiter le village et naviguer au coucher de soleil sur le lac Tonlé, le plus grand lac du Cambodge. Pickup à 14h, ce qui nous laisse du temps pour profiter calmement de la piscine de l’hôtel et se lever un peu plus tard. La matinée se passe mal on est malade tous les deux mais on décide d’y aller quand même.  On est pas tous les jours au Cambodge… Grâce à notre trousse à pharmacie on essaye de gérer la chose comme on peut. Mais ce ne sera pas suffisant en tout cas pas pour moi.

Découvrir la population locale

Sur la route nous nous arrêtons pour acheter du sticky bambou rice. Impossible d’en mettre en bouche. Ok tanpis. Second stop pour manger des donuts locaux.. J’en goûte un.. erreur….. Les maux d’estomac reviennent. C’est moche. Je gère comme je peux mais c’est de pire en pire. Nous arrivons au village et traversons la rivière pour rejoindre l’autre rive et visiter une école primaire sur pilotis. Pas beaucoup de moyens mais un bel effort pour éduquer les enfants. Ma situation se dégradant je m’isole parce que je sens que je vais gerber. Heureusement ça n’arrivera pas grâce a mon ami le Vogalene que j’ai pris je crois juste a temps.
En résumé, même si je n’ai pas pu en profiter au maximum, cette visite était vraiment chouette. Du départ à 14h nous avons fait :
– un stop pour manger du sticky rice
– un autre stop pour goûter les beignets locaux
– la visite d’une école sur pilotis
– une balade en bateau sur le lac Tonlé, avec, en bouquet final, le coucher de soleil sur le lac
Cette visite nous fait prendre conscience de la vie au centre du Cambodge, bien différente que celle que nous avons vu jusque maintenant dans la grande ville de Siem Reap. L’ONG avec laquelle nous avons fait la visite est super, n’hésitez pas une seule seconde à faire l’excursion avec eux.

Visiter le marché de nuit à Siem Reap

Avant de quitter Siem Reap n’oubliez pas de sortir le soir en ville est d’aller vous imbiber de la folie nocturne. La ville est très agitée le soir, c’est le bordel, mais un beau bordel. Le marché de nuit est la cible idéal pour passer un bon moment. Assez simple d’accès, il se trouve non loin de la « Night Market Street ». Le marché de nuit est assez bruyant et autant vous dire que vous allez trouver presque toujours les mêmes produits. Soyez patient, car les vendeurs vont vous aborder les uns après les autres dès que vous passez près de leur shop. C’est le jeu. L’avantage par rapport à certains pays c’est qu’ils ne sont pas agressifs. Et aussi on peut vraiment bien négocier les prix. Divisez de base par 5, c’est un bon départ.

L’erreur à ne surtout pas faire est de manger au Night Market. Même si vous voyez des restaurants n’ayez pas confiance en tout ce qui est liquide, surtout les glaçons. Nous nous sommes fait piéger après avoir fait attention durant toutes les vacances. On a baissé notre garde et BIM. Une bonne journée sur le flanc à vomir et se sentir vraiment mal. On ne se fera pas avoir deux fois 🙂 Si vous mangez de la viande ou du riz cuit ça devrait aller. Surtout faites attention aux cocktails ou autre…

Route vers les plages paradisiaques du Sud du Cambodge : les îles Koh Rong

Nous avons bien marché durant ces quelques jours au Cambodge, et surtout après notre escapade de deux semaines au Laos. Nous avons donc décidé de nous reposer durant les derniers jours de notre voyage, et de profiter du calme d’un endroit paradisiaque du Cambodge : les îles Koh Rong. S’il y a bien un endroit qui ressemble au paradis, c’est nul doute cette endroit. Je pense que c’est un des endroits où je me suis le mieux senti de ma vie…

Si vous avez déjà regardé l’émission Koh Lanta alors vous savez déjà à quoi ressemblent les îles Koh Rong. C’est l’endroit par excellence où tout relâcher, se sentir bien, lâcher prise et se reposer. Notre destination est l’île de Koh Rong Sanloem et l’hôtel Lazy Beach. Pour rejoindre ces îles il faut d’abord arriver à Sianoukville, ce que nous faisons en prenant un vol interne depuis Siem Reap. Ce n’est vraiment pas cher et la compagnie aérienne est propre. Assez facile de réserver sur Internet, nous avons vu la pub de la compagnie aérienne dans l’hôtel. Le vol est très court et on arrive vite à Sianoukville. De là, il faut ensuite prendre les « fast boat » qui vous emmène aux îles.

Se déplacer en speed boat entre les îles

Pour réserver votre ticket pour le fastboat pas de panique. Il suffit de se diriger au terminal de ferry sur la « Serendipity beach ». Juste à côté vous trouverez l’office du tourisme qui pourra répondre à vos questions. En ce qui concerne les compagnies de fast boat et ferry vous trouverez tout à cet endroit. Les prix sont à peu près tous les mêmes, ce qui varie, ce sont les horaires. Le plus important est de prendre un speed boat ou fast boat. Çà secoue sévère mais il vous permettre de relier les îles très rapidement en environ 1h. Si vous prenez un bâteau traditionnel alors il vous faudra beaucoup plus de temps. Comptez 56$ pour deux personnes, aller/retour.

Les billets ne sont pas cher, sachez tout de même qu’il faut bien vérifier la météo car parfois la mer s’agite et il se peut que le bateau ne parte pas ou prenne du retard. Donc si vous avez un avion à prendre ne calculez pas au plus juste il serait dommage de louper votre vol 🙂 Nous avons pris les speed boat jaunes de la compagnie « Speed Ferry Cambodia ». Le service était bon, ça a juste secoué au retour quand la mer était un peu agitée.

Koh Rong Sanloem, bienvenue sur les plages du Cambodge !

Nous n’avions pas choisi les îles Koh Rong au hasard, les photos donnaient une réelle envie de se plonger dans l’eau cristalline des plages du Cambodge qui baignent sous le soleil. Pourquoi Koh Rong Sanloem? Le petit truc en plus est sans aucun doute son caractère moins touristique. L’important est d’être au calme, à pouvoir buller toute la journée. C’est ça le rêve non?

Lorsque nous arrivons sur l’îles nous sommes tout de suite ébahis par le paysage, la plage immense et peu profonde sur une bonne cinquantaine de mètres, de quoi se faire une véritable baignoire naturelle. L’eau est chaude, tout est là. Notre hôtel est juste parfait : le « Sweet Dreams » tient bien ses promesses, je pense ne jamais avoir été aussi détendu de ma vie. Qui aurait cru que le Cambodge cachait de si belles plages?

Que faire à Kog Rong Sanloem?

Bien que sur une petite île on a vraiment le choix au niveau activités : bullage dans le hamac sur la plage, bullage sur hamac dans la mer, bullage sur les transat… Si vous avez avec vous des livres ou un kindle alors c’est juste le paradis. Dès qu’il fait trop chaud la baignoire naturelle est juste là devant vous, ou alors il y a tout simplement les arbres qui vous accueillerons pour vous faire part de leur ombre.

Si vous voulez un peu marcher, alors vous pouvez traverser l’île pour rejoindre l’autre rive et admirer le coucher de soleil, enfin, si le temps le permet 😉 Il y a un bar de l’autre côté, vous pourrez vous y détendre. La plage est très grande, on ne s’ennuie pas. Vous l’avez compris, vous ne vous ennuierez pas sur Koh Rong Sanloem, à condition bien sûr de rechercher la zénitude absolue..

Sihanoukville, la ville en travaux, pas les plus belles plages du Cambodge

Une fois nos quelques jours sur Koh Rong Sanloem terminés nous avons du revenir sur Sihanoukville afin de prendre l’avion pour revenir en France. Nous avons choisi de dormir sur terre pour éviter une mauvaise surprise en cas de mer agitée. En effet, le speed boat peut dans ces cas soir prendre du retard soit être annulé. Soyez donc prudent. Ce jour là d’ailleurs la mer était bien agitée et le speed boat de la compagnie est venu avec environ 1h de retard… Une fois dedans, le trajet a été plus long et surtout… agité… Tout le monde s’accrochait fermement à l’intérieur du bateau et certaines personnes vomissaient même. Ambiance. Nous quittons les plus belles plages du Cambodge pour arriver sur les plages de Sihanoukville, bien différentes.

Un paysage de désolation

De retour sur terre nous avons dormi dans l’hôtel Cloud 9 Bungalows qui n’était pas le meilleur hôtel que l’on ait fait. Un peu bizarre, heureusement la chambre était en hauteur et donnait une vue sur la mer. Je crois que les chinois ont complètement dévastés les lieux… Le bord de plage est totalement en construction, avec de gros immeuble qui vont certainement venir polluer les plages. Ils sont comme ça les chinois, ils ne s’occupent pas trop de là où ils sont, il détruisent pour construire leurs grands immeubles et faire de l’argent.

Sihanoukville ne ressemble pas à grand chose et pour sûr ce n’est pas là que vous prendrez votre pied au Cambodge, ni sur ses plages, elles ne vendent pas du rêve… Pas besoin de visiter la ville, il n’y a rien à voir à part un bordel généralisé au milieu des travaux. Les chinois se sont installés sur les lieux détruisant le Cambodge, ses plages, les rues, le tout pour faire de l’argent. C’est triste mais c’est comme ça. Heureusement nous avons simplement dormi une nuit afin de prendre le taxi le lendemain matin pour aller à l’aéroport. Pour trouver un taxi il suffit d’aller près de l’office du tourisme et en quelques secondes plusieurs chauffeurs vont se jeter sur vous afin de vous proposer la course. Les tarifs sont tous les mêmes pour aller à l’aéroport. Compter 25mn pour y arriver, pour 20$ pour deux personnes.


Le Cambodge et ses plages en résumé

Que faire au Cambodge?

Le Cambodge vous offrira tout ce que vous pouvez rechercher :

  • Si vous aimez les visites de musée, les temples et autres attractions du genre alors vous êtes au bon endroit. Les temples d’Angkor sont une merveille qu’il faut prendre le temps d’apprécier, pierre par pierre. Un endroit magique.
  • Pour la fête et la vie nocturne Siem Reap vous offrira ses bars, boîtes de nuit, marché de nuit, bref tout ce qu’il faut pour rentrer au petit matin avec un peu d’alcool dans le sang 😉
  • Vous recherchez le paradis sur terre? Alors foncez aux îles Koh Rong et trouvez celle qui vous correspond le mieux. Je suis sûr que vous trouverez facilement 🙂 Et profitez des plus belles plages du Cambodge.
  • Enfin si vous voulez rencontrer la population locale et faire de jolies rencontres alors alors faire un tour du côté du lac Tonlé qui accueil des villages flottants qui vous toucherons par le naturel de sa population.

Où dormir au Cambodge ?

Quelques bonnes adresses que nous avons appréciées durant notre séjour :

  • sur Koh rong Sanloem : l’hôtel Sweet Dreams
  • A Siem Reap : l’hôtel Okay 1 Villa n’est pas le plus bel hôtel que vous trouverez, mais il n’est pas très cher, on y mange bien, et surtout, il a une piscine sur le toit.

 

C’est en Novembre que nous avons fait nos valises pour notre voyage au Laos. Pour essayer d’en voir le maximum, nous avons traversé le Laos de Luang Prabang, un peu en-dessous du nord jusqu’au sud pour faire ensuite route vers le Cambodge. Etant parti au Vietnam il y a quelques années je rêvais de découvrir le Laos. Allait-on découvrir un pays aussi accueillant que le Vietnam?

Il nous a fallu plus d’un mois pour préparer le voyage au Laos de A à Z. Un défi puisque nous voulions absolument réserver tous nos hôtels. Nous en avons passé du temps sur booking.com 🙂 Ok c’est vrai c’est moins partir à l’aventure, enfin, en a l’impression comme ça. Mais avec nos sacs à dos nous ne voulions pas prendre de risques. On ne savait pas vraiment à quoi s’attendre. Mais en fait, à la fin, on s’est dit qu’on aurait pu lâcher du lest 🙂

Voici notre itinéraire que nous avons parcouru sur presque deux semaines. Ça secoue pas mal :

  • arrivé à Luang Prabang par avion
  • route vers Vang Vieng en mini-bus, attention aux bosses…
  • de nouveau bus vers la capital Vientiane
  • encore un bus pour Thakek, où nous avons enfourché une moto pour faire la boucle de Takhek durant 4 jours
  • puis bus pour Pakse pour prendre l’avion vers le Cambodge

Début de notre voyage au Laos, arrivée à Luang Prabang,

C’est donc à Luang Prabang que nous atterrissons au Laos. Il nous faut prendre un taxi pour rejoindre notre hôtel dans le centre, et c’est plutôt cher. 5€ par personne pour le taxi alors que nous n’avons que quelques kilomètres à faire. Les laotiens ont senti le filon 😉 Dans tous les cas, tout est très bien organisé et dès la sortie on vous attends sagement pour vous demander si vous avez besoin d’un taxi. Si c’est le cas, on vous donne un ticket et en sortant un taxi vous attends. Plutôt efficace.

Arrivé dans le centre nous découvrons une ville entourée par les eaux entre le Mekong et ses affluents. Nous avons choisi de dormir à la Villa Kee Lee que nous avons trouvé sur booking.com. C’est un peu cher mais vraiment sympa. Nous déposons nos bagages pour faire une petite sieste car le trajet était assez éprouvant, et surtout on a le décalage horaire dans la tête. Ouch.

Après une petite sieste nous décidons de sortir visiter la ville, car nous n’aurons qu’une demi-journée à Luang Prabang. Je sais c’est court, mais le planning est chargé. Nous décidons donc d’aller visiter le temple d’or de la ville, Wat Xieng Thong, puis de marcher vers la colline pour voir le coucher du soleil sur le Mekong, et enfin terminer par une balade dans le marché couvert. Bref, pas le temps de s’endormir.

Wat Xieng Thong, un temple chaleureux

Nous commençons notre visite par le temple d’or, véritable bijoux au cœur de la ville. L’entrée n’est vraiment pas chère, comptez 20000  kips par personne. Une fois dedans, il n’y a pas 36 trucs à faire, mais ce que l’on voit est largement suffisant pour s’émerveiller. Vous y découvrirez notamment le char royal ainsi que le magnifique arbre de vie à l’arrière du temple. Conçu en 1560, ce temple est considéré comme le plus élégant du pays. Raison de plus d’y aller 🙂

Une fois sortis du temple nous profitons de nous balader dans la rue pour découvrir les autres temples environnant. Tous différents ils sont impressionnants de détail. Certains sont gratuits d’autres non. L’essentiel est de prendre son temps d’apprécier le calme qu’ils apportent et tous les petits détails qui font leur beauté. Le Laos offre des temples incroyablement beaux, un vrai régale de voir ce niveau de détail dans les décorations.

Coucher de soleil sur le Mékong

A l’hôtel le réceptionniste nous a conseillé d’aller sur la colline afin d’admirer le coucher de soleil sur le Mékong. Nous voilà partis en fin d’après-midi pour cette fameuse colline ne sachant pas à quoi s’attendre. Nous sommes vraiment surpris lorsque nous arrivons en bas des escaliers, on ne pensait pas que ce serait si haut. L’entrée est de 20000 kip par personne, c’est pas vraiment cher. Après avoir monté pas mal de marches nous arrivons en haut et commençons à entrevoir le potentiel du lieu. C’est pas mal, de là-haut on peut voir la ville sur 360° et se reposer sur les marches pour profiter du lieu. On va d’ailleurs rester un bon bout de temps jusqu’au coucher du soleil, à discuter tranquillement en profitant de la vue du Mékong juste en dessous. Le coucher de soleil est très beau. Attention, dès que le soleil commence à tomber le sommet commence à se remplir de monde donc essayez d’y être un peu avant car après c’est le gros bordel.

L’animation du marché de nuit

La nuit tombée nous descendons les marches pour rejoindre le marché de nuit qui se tient en bas de la colline. C’est très animé et on peut vraiment passer pas mal de temps à flâner devant le nombre incroyable de choses différentes qui se vendent. Ce qui est très agréable c’est que les laotiens sont très calme et ne vous agressent pas durant la visite du marché. On peut donc tranquillement regarder les objets et apprécier. Tout le respect du Laos.

Commençant à sentir la faim depuis notre arrivée il était temps de remettre notre bon estomac en place. Pour cela, rien de tel que de manger pour presque rien au marché de nuit. Ok, on se dit ça va être chaud pour l’estomac, il est pas encore habitué à la nourriture locale. Bah… On tente. Le tout, c’est d’éviter la viande et les trucs rincés à l’eau et pas cuit. Bingo! Il existe un menu « végétarien » à presque rien. Quand je dis presque rien, c’est vraiment presque rien 🙂 15000kip par personne. N’hésitez pas à prendre votre temps pour choisir, il y a plein de buffets différents. Pour le trouver il suffit d’aller jusqu’à la fin du marché et de tourner à droite en s’engouffrant dans une ruelle couverte. Vous ne pourrez pas la louper de toute façon, il a des écriteaux partout! C’est ça l’ambiance du Laos/

 

Découverte de Vang Vieng, moment fort de notre voyage au Laos

Nous choisissons de rester 3 jours à Vang Vieng, car il y a beaucoup de choses à faire. Encore une fois, même si nous regrettons de ne pas être resté plus longtemps à Luang Prabang nous avons du faire des choix. Vang Vieng est une petite ville qui siège au bord de la rivière Nam Song. Elle est entourée d’impressionnantes montagnes calcaires et de grottes mais aussi de lagon tous aussi bleus les uns que les autres. C’est ce qui va principalement animer nos trois jours sur place.

Pour arriver à Vang Vieng nous avons pris un mini-bus à Luang Prabang. Nous sommes parti tôt le matin, vers 7h afin de pouvoir profiter un peu de la journée sur place. Je vous le dit tout de suite, le trajet n’est pas agréable. Le tronçon de route entre les deux villes est indigeste, rempli de trous et de bosses avec beaucoup de sections en travaux. On est secoué presque du début à la fin. Mais bon, ça fait aussi partie du charme sauvage du Laos. Le mini-bus ne nous a pas coûté grand chose : 130000 kip par pers pour le voyage qui dure environ 5h. Et même si la route est remplie de bosses, les paysages sont superbes, avec beaucoup de montagnes calcaires.

Terrasse en face des montagnes

Arrivé vers 14h à l’hôtel Maylin Guest House, nous nous posons un peu au borde de la terrasse de notre bungalow avec en face de nous comme paysage des magnifiques montagnes calcaires du Laos. C’est juste le paradis : c’est calme et reposant, juste ce qu’il nous fallait pour reprendre des forces après le voyage. Après un peu de repos nous décidons de partir en promenade pour profiter un peu avant la tombée de la nuit. Notez que pour arriver à l’hôtel il faut traverser un pont payant. Une broutille mais sachez qu’il existe un autre pont gratuit un peu plus loin qui permet de contourner ce pont.

Nous partons en mode découverte pour apprécier les lieux. Tout d’abord nous recherchons la « Tiger Cave », une toute petite grotte qui nous aura fait chercher un peu de temps 🙂 Ensuite, nous marchons dans les rizières et profitons du coucher de soleil sur les montagnes. Fatigué, nous allons chercher nos bières au restaurant de l’hôtel, bien méritées!

Se rafraîchir aux blue lagoons..

Impossible de s’ennuyer à Vang Vieng, il y a beaucoup à faire. Si vous restez plusieurs jours, alors louer un scooter, généralement 100cm3 pour vous balader autour de la ville et aller découvrir les blue lagoon et les grottes. Comptez environ 70000 kip pour la location à la journée. C’est vraiment bien indiqué et les routes, bien que cabossées, sont praticables et propres. Nous avons choisi de faire deux blue lagoon et une grotte lors de cette journée. Nous irons aux blue lagoon 1 et 3 et visiterons la grotte Tham Phu Kham du blue lagoon 1.

Sur place, au blue lagoon 1 nous payons 10000 kip l’entrée. On nous garde même notre scooter pour ce prix. Là nous découvrons un charmant lagon bleu assez profond et large. La couleur est fantastique. Ce que nous découvrons aussi est que la population sur place est… très chinoise. En effet il semble que ce lagon est à priori très apprécié des chinois. Pas grave, car nous sommes surtout venu pour la grotte. Nous nous dirigeons donc vers elle. Pour y arriver ça grimpe sévère mais heureusement pas trop longtemps. C’est un peu un parcours de combattant, mieux vaut ne pas avoir le vertige.

..et visiter la grotte

La grotte est très grande, on est directement dans l’univers de Lara Croft. Elle est en deux parties, une première qui bénéficie de la lumière grâce à la grande ouverture qui éclaire entre autre un Bouddha allongé sur un lit. Une deuxième partie qui s’enfonce dans le noir et nous fait découvrir de magnifique pierres brillantes. faites-le sans hésiter, on y passe facilement plus d’une heure à l’intérieur à se balader en partie dans le noir. N’oubliez pas votre lampe frontale, c’est indispensable. De retour en bas nous mangeons sur place mais nous ne nous baignerons pas ici. Il y a quand même pas mal de monde et la zone de baignade n’est pas si grande. C’est un peu le bordel car les gens sautent des arbres bref, on s’en va. Nous reprenons notre scooter pour aller au blue lagoon 3 à quelques kilomètres. La route est cabossée mais on kiffe vraiment les paysages, ce n’est donc pas gênant.

Nous arrivons au blue lagoon 3 et nous découvrons une magnifique oasis d’eau d’un bleu pure au pied d’une montagne. Une véritable piscine naturelle s’offre à nous avec tous les équipements dont vous avez besoin : tyroliennes, tables, snack, tout pour passer un après-midi extra pour seulement 10000kip l’entrée avec parking pour le scooter, juste à côté. L’endroit est super et très calme, il n’y a que quelques touristes qui s’amusent, français en plus! L’eau est assez fraiche mais une fois dedans tout va bien, on est bien là 🙂 Est-ce qu’il va vraiment falloir partir? Et oui, toutes les bonnes choses on une fin. Nous reprenons la route pour l’hôtel et faisons quelques stops par-ci par-là afin de profiter du soleil couchant.

Kayak et dîner sur la rivière Nam Song

Pour notre dernier jour à Vang Vieng nous avons choisi de le passer sur et au bord de la rivière Nam Song. Tout d’abord nous réservons des kayak (220000 kip pour deux) pour faire deux heures de balade sur la rivière. Une bonne balade, attention, parfois c’est bien mouvementé avec les rapides, mais rien de bien dangereux. Si vous voulez réserver ne vous inquiétez pas il suffit d’aller au centre ville et vous trouverez un grand nombre de loueur sur place, tous un peu près au même prix. Pour notre part nous étions seulement tous les deux accompagné par un guide sur son kayak. A la fin de la balade le guide nous stop dans un de ces fameux bars qui sont au bord de la rivière et où les européens viennent faire la fête. C’est sympa, il y a tyrolienne, bière du Laos et musique. Nickel pour terminer la journée. Nous revenons en tuk-tuk de la compagnie dans le centre de Vang Vieng.

En soirée, nous décidons de manger au bord de l’eau et de profiter du magnifique ciel dégagé et de la température agréable du soir. Pour cela nous nous retrouvons sur le bord ouest de la rivière, un peu près en face de l’hôtel « The Elephant Crossing ». Là il y a plusieurs restaurant qui bordent la rivère. Marchez jusqu’au pont, près de « l’Otherside Bungalow » pour vous arrêter manger. C’est plutôt sympa, pas cher, et vous pourrez même lancer un lampion dans les airs pour quelques kip. Bonheur assuré pour 70000 kip seulement. Nous rentrons à l’hôtel pour notre dernière nuit à Vang Vieng où les trois jours que nous avons passés étaient bien trop courts.

 

Vientiane, faut l’inclure dans votre voyage au Laos?

Après le paradis offert par Vang Vieng nous nous sommes dirigé vers Ventiane, capitale du Laos, pour une journée afin de faire un stop avant d’aller à Thakhek. Nous avons donc pris le minibus au départ de Vang Vieng à 7h du matin. Réveil un peu dur mais une fois dans le minibus tout va bien. Pour le minibus comptez environ 220000 kip pour deux, c’est vraiment pas cher, pour environ 5h de trajet.

Arrivé à Ventiane, nous étions loin de nous douter que la journée serait aussi foireuse. Déjà le minibus nous lâche à la gare routière excentrée de la ville. Et notre hôtel est assez loin. On a un peu mal calculé notre coup. Après négociations hardus avec les tukTuk qui essayent de nous enfler nous finissons finalement dans un taxi qui nous prend environ 15€ pour nous amener à l’hôtel. Le problème est en fait dans le choix de l’hôtel lui-même, nous nous sommes complètement trompés. Nous vons pris un hôtel bien trop excentré de la ville, qui est quand même bien grande. La raison est que nous avions choisi cette hôtel afin d’être entre le Buddha Park et la gare routière pour partir à Thakhek…

Le taxi nous amène dans un parc d’attraction… Qui en fait ne prend pas de touriste pour dormir en semaine. Un grand merci à booking.com au passage pour nous avoir permis de réserver l’hôtel. Bref, grâce à la gentillesse des laotiens nous nous retrouvons dans un nouvel hôtel juste en face de la gare routière. C’est bruyant mais pratique pour le lendemain matin. Ventiane ne restera pas le meilleur moment de notre voyage au Laos…

Le Buddha Park, bien mais…

La seule attraction que nous avons réussie à faire de la journée fut le Buddha Park. Et je pense que nous avons eu plus de temps de trajet pour y aller que la visite du parc en elle-même. Le parc est plutôt joli, mais relativement petit. L’entrée coûte 20000 kip par personne et nous laisse un peu sur notre faim. Nous nous attendions à quelque chose de plus grand, la visite a duré environ 45mn.

Le retour à Ventiane peut se faire en bus. Un bus attend à la sortie du parc et passe régulièrement. Il me semble de souvenir que le prix est de 8000 kip par personne pour aller au centre de Ventiane. Bien moins cher que le TukTuk mais assez long à cause des arrêts. C’est après être revenu en ville que nous prendrons notre dernier TukTuk pour revenir à notre hôtel, fatigué et lassé de cette journée. Le lendemain nous programmons notre départ en bus vers 6h du matin, car le trajet pour Thakhek est assez long.

La boucle de Thakhek, ou le voyage dans le voyage au Laos

La boucle de Thakhek, c’est une des autres merveilles de notre voyage au Laos. Avant de se lancer nous avons lu pas mal de blog afin de voir si c’était jouable ou pas. Car quand on le lit on a l’impression que l’on part avec pas grand chose pour un voyage de 3 jours au Laos, et on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre. Au final, avec le recul, cette boucle est très facile à faire et elle vous enchantera. Partir avec comme seuls affaires un sac à dos oblige à bien réfléchir 🙂

Pour voir les détails de notre trajet et de notre aventure je vous propose de suivre le lien vers l’article dédié à la boucle de Thakhek. C’était un peu trop long pour le laisser ici en entier, alors pour le suivre, c’est ici : La boucle de Thakhek en 3 jours

 

Bus vers Pacsé pour terminer notre voyage au Laos

Avec des images plein les yeux nous quittons Thakhek au matin pour nous rendre à Pacsé d’où nous prendrons notre avion pour le Cambodge. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce chemin qui mène à Pacsé dans un bus local est une attraction à lui tout seul! Le bus en lui-même n’est pas tout jeune, mais le confort est là quand même, même si c’est un peu serré. Le spectacle, se sont les arrêts permanents durant lesquels des commerçants ambulants viennent vous vendre toutes sorte de nourriture et boisson dont la fraîcheur est plus que douteuse. Voilà ces femmes qui rentrent dans le bus en criant en laotien, poulets rôtis en brochettes à la main, les unes derrière les autres. La où je me questionne encore c’est qu’il y a bien des gens qui achètent et qui mangent alors dans le bus en essuyant le gras de leurs doigts sur les sièges. C’est festival!

Ce qui vaut aussi le détour, ce sont les sourires des enfants qui montent dans le bus pour une partie du trajet. Très beau souvenir de notre voyage au Laos. Encore une fois toute la gentillesse du Laos se sent ici. Arrivés à Pacsé, nous prenons un Tuk Tuk qui nous emmène au centre. N’hésitez pas à partager avec les autres voyageurs car les tarifs sont élevés et uniques! Donc que vous soyez deux ou dix ce sera le même prix. Ne pensez pas à y aller à pied, la route est bien trop longue, ça ne vaut pas la peine pour économiser quelques euros.

Qui y-a-t-il à voir à Paksé?

En arrivant à Pacsé on se dit que cette ville ne va pas envoyer du rêve. Les rues ne sont pas particulièrement belles, on sent ici aussi que la ville s’est développée, surtout par la présence des chinois, encore ici pour faire de l’argent et mettre leur drapeau partout. Pas forcement notre plus beau souvenir de notre voyage au Laos. On se balade un peu et on quitte vite le centre ville pour aller voir les quartiers populaires. Nous arrivons au bord de l’eau où nous admirons un magnifique couché de soleil qui nous laisse sur place pendant quelques minutes, tellement les couleurs sont magnifiques. Le soir, nous mangeons dans un petit snack en prenant soin cette fois-ci de boire de l’eau en bouteille 😉

Le lendemain matin, Amande me propose d’aller voir le Tak Bat, cette quête matinale des moines qui vont chercher du riz auprès des habitants. Nous nous levons un peu avant 6h pour nous rendre au temple de la ville, le temple « Wat Luang », très beau temple au bord de la rivière qui traverse la ville. Devant le temple, nous attendons sagement que les moines sortent pour les suivre dans leur quête matinale. Nous restons bien à l’écart pour ne pas jouer les touristes intrusifs et respecter ce moment. Après une bonne demie-heure nous les quittons avec de belles images dans la tête. Voir les habitants faire humblement ces offrandes est très beau à voir.


Notre voyage au Laos en résumé

Où dormir au Laos?

Dormir au Laos est très facile et surtout pas cher du tout. Si vous avez un peu de temps aller faire un tour sur booking.com afin de mieux sélectionner vos hôtels ou guesthouses. Ce que nous avons retenu de notre voyage au Laos :
A Thalang : Sabaidee Guesthouse pour faire un stop lors de la boucle
– Le Springs River Resort à Kong Lor
– Le Maylin Guest House à Ventiane

A ne pas manquer au Laos

Voici quelques lieux incontournables du Laos qu’il ne faut surtout pas manquer lors de votre voyage :
Luang Prabang, pour apprécier la zénitude du Laos en visitant les temples et le marché de nuit
Vang Vieng, incontournable du Laos pour les blue lagoon, les grottes, et la douceur de vivre
– La boucle de Thakehk, incontournable, une expérience à moto que vous n’oublierez jamais
– Les laotiens, ils sont si gentils, ils méritent d’être connus

La Toscane, ou la douceur de vivre

10 jours. C’est le temps de notre roadtrip en camping-car à travers la Toscane. Pour être honnête, pas tout à fait que la Toscane, mais aussi un peu de la Ligurie, où nous avons visité les 5 terres. Mais trève de blabla, voyons plus en détail notre itinéraire en Toscane.

  1. Nous débutons l’aventure par les Cinque Terre où nous restons environ deux jours. C’est peu mais déjà pas mal. Pour lire la suite, c’est ici
  2. Nous continuons notre trajet vers Lucques et Pise, deux villes qui valent le détour.
  3. Nous arrivons ensuite officiellement en Toscane, et commençons notre visite par Volterra et San Gimignano.
  4. Puis nous faisons route plus au Sud vers Montalcino et Montepulciano pour profiter du bon vin et de la bonne bouffe 🙂
  5. Enfin nous remontons vers le Florence, en passant par la région du Chianti.

Ci-dessous notre itinéraire, que nous avons fait avec Georges, notre camping-car. Nous avons dormi en camping et dans des aires de camping-car. Pour trouver les campings et les aires de camping-car nous avons utilisé des applications mobiles comme Aire CC qui est devenu maintenant payant et Park4Night, totalement gratuit. Aujourd’hui nous n’utilisons plus que Park4Night et essayons au maximum de contribuer afin de partager nos expériences. Si vous voyez un BLH dans les commentaires, c’est moi 🙂

Lucques et ses remparts

L’aventure commence donc par les Cinque Terres dont vous pouvez trouver tous les détails dans un article dédié (c’est ici). Une fois les Cinque Terre visitées nous prenons la route vers Lucques et Pise, deux villes dont nous avons lu pas mal de bien.

Pour Lucques, tout avait bien commencé lorsque nous arrivons en ville sous le soleil. Pour se garer gratuitement nous choisissons de nous éloigner un peu du centre pour garer Georges sur un parking de supermarché. C’est safe et nous avons seulement une dizaine de minutes pour arriver au centre.

Lucques c’est une ville fortifiée vachement jolie. De vrais remparts entourent toute la cité, et une fois à l’intérieur on se sent comme en sécurité de l’envahisseur. Sauf qu’il n’y a plus d’envahisseur.. Nous allons directement au centre pour trouver à manger car il fait faim. Un petit tour sur Trip Advisor pour trouver un endroit sympa où se poser et surtout pouvoir manger local. Sinon c’est pas drôle. Ni une ni deux nous voilà avec des Focaccia dans la bouche directement au Paradis avec un grand P…

Lucques propose des ruelles sympathiques bourrées de commerce où l’on trouve de tout. Ne vous attendez pas à un centre ville géant tout reste quand même dans des proportions raisonnables. Pas trop le temps de visiter que la pluie arrive assez vite et là on prend vraiment cher. Rinçage complet qui nous oblige à nous mettre à l’abri. Et quoi de mieux qu’un bon bar à vin pour se mettre à l’abri 🙂

Une fois la pluie calmé nous reprenons la visite des ruelles et allons faire un tour du côté des remparts. Vous pouvez le voir sur les photos, la pluie ne nous a pas lâché comme ça. Pas grave, on est en vacance et avec une dose de bonne humeur et un parapluie multicolore à 2 balles y’a moyen de passer le temps.

Pise, ça y est, on va enfin la voir!

Et oui, qui n’a pas entendu parler de la tour de Pise. Une sorte de mythe que nous avions en tête depuis pas mal de temps. Il était temps de la démystifier.

Route vers Pise donc pour aller découvrir cette fameuse dame penchée. On gare Georges dans un parking pour camping-car et nous marchons vers le site, qui se trouve quand même assez loin, environ 25mn de marche, sous la pluie… Arrivé sur place on est assez surpris par la tour. Elle est quand même assez petite 🙂 Le site en lui-même ne contient pas que la tour. Celle-ci trône juste devant la cathédrale de Pise, majestueuse et l’église du Christ, magnifique également. Vous pouvez facilement prendre vos tickets pour visiter les trois, tout dépend du temps que vous avez à consacrer au site. Nous concernant, nous devions reprendre la route en fin de journée, nous avons donc choisi de visiter uniquement la tour, puis d’aller se balader dans les ruelles de Pise ensuite.

Bien sûr on ne peut pas visiter la tour sans le rituel du « photo montage » devant la tour. En bons touristes de base que nous sommes nous allons passer au moins une bonne demi-heure devant la tour à essayer de trouver des poses improbables. L’imagination n’était pas vraiment au Rendez-vous, mais on s’est bien marrés. Jugez par vous-même 🙂

Visitez la!

La visite de la tour en elle-même est plutôt sympa, mais attention, on est vite surpris par son « contenu ». La tour est en effet vide, elle a été vidée afin de pouvoir la restaurer et la faire tenir. Son inclinaison est impressionnante, on se demande comme elle ne se casse pas la gueule. Après quelques lectures on se rend compte des millions d’euros qui ont été investit pour la faire tenir. De nombreux renfort on été construit et ses fondations on été modifiées plusieurs fois. C’est un gros travail d’ingénierie qui a été fait. Grimper en haut demande quelques efforts, mais c’est jouable pour n’importe qui. L’inclinaison de la tour se sent lorsqu’on monte les escalier, c’est assez surprenant. Une fois en haut de la tour on peut observer une vue panoramique de Pise avec en premier plan la cathédrale et les jolies ruelles étriquées. Ça vaut le détour, même si le tarif est un peu élevé 😉

Une fois redescendu il se fait faim et nous décidons d’essayer de trouver un restaurant permettant à Amande de manger une pizza sans gluten. Nous trouver un bon petit restau qui nous a servi certainement à ce jour la meilleure pizza sans gluten qu’on ait mangé : L’Osteria In Domo.

Route vers le cœur de la Toscane en camping-car

La cité médiévale de Volterra

Nous quittons Pise et la pluie pour faire route vers le coeur de la Toscane cette fois, pour de vrai. Le paysage change peu à peu, mais pour être hônnete, on ne sait pas trop à quoi s’attendre. On entend souvent parler de la Toscane, cette région magique, on a l’image des cyprès en tête… En route nous nous arrêtons chez un paysan pour discuter un peu et surtout faire notre provision d’huile d’olive pour les vacances. Nous tombons sur un paysan amoureux de ses terres qui nous explique dans tous les détails son exploitation d’huile ainsi que son élevage de cochons. C’est génial, on apprend beaucoup. Nous prenons un peu de temps pour déguster ses huiles et choisir quelques bouteille. Huile et saucisson en poche nous reprenons la route pour Volterra, notre premier stop Toscan.

C’est au camping Le Balze que nous posons notre camping-car. Il est suffisamment près pour se rendre à pied au centre-ville. Après quelques dizaines de minutes de marche nous arrivons dans la cité médiévale et ses petites ruelles. Perdez-vous dans les ruelles et profitez de leur atmosphère. On tombe forcément à un moment sur les choses incontournables à faire comme la Piazza dei Prior, le théatre romain ou encore le Duomo et le campanile. Arrêtez-vous dans les boutiques pour acheter quelques souvenirs et surtout, surtout, faire le tour dans une boucherie pour manger local 🙂 Nous avons préparé notre repas comme ça, en revenant avec du fromage et de la charcuterie. Elle est pas belle la vie?

San Gimignano et ses maisons-tours

Il est temps de plier baguage pour notre prochaine destination : San Gimignano. De la route on voit déjà qu’il va y avoir du spectacle. Ses tours sont visibles de loin debout et bien droites. D’ailleurs, c’est assez troublant de voir ces immeubles « médiévaux » à cette hauteur. Le point noir, c’est pour se garer. C’est vraiment le bordel. Pour pouvoir garer notre camping-car nous devons aller dans un parking hors de la ville et assez loin. Heureusement un bus passe de temps en temps à partir de se parking. Mieux vaut ne pas le louper car il passe assez rarement.

Arrivé en ville on est sous le charme. La cité est grande avec de nombreuses ruelles dominées par les maisons-tours. Prenez une glace sur la place centrale, la Place de la Cisterna avant de repartir dans les ruelles. Flanez dans les magasins pour découvrir les produits locaux et terminez dans un bar à boire un bon café ou une bonne tisane. La pluie fait son retour, nous stoppons alors pour prendre un verre en attendant la pluie pour pouvoir reprendre la route vers notre prochain point de chute : Montalcino.

Montalcino et ses excellents vins

Cap donc tout d’abord vers Montalcino. Pour ceux qui ne connaissent pas c’est une ville produisant d’excellents vins rouges Italiens. Nous décidons de passer la nuit en agri-tourisme, au domaine Podere Il Coco, très bien noté apparemment. Et bien oui, nous n’avons pas été déçu. Après avoir placé Georges le camping-car entre les pins, nous avons réservé une table pour deux au domaine. Nous avons mangé comme des rois une cuisine excellente. Pour le vin, nous avons dégusté le magnifique Brunello di Montalcino qui nous a directement envoyé au paradis, sur un petit nuage. Quelle soirée. C’est rare de manger aussi bien le tout dans un cadre campagnard avec des gens que vous ne connaissez pas, à la même table.

Le ventre bien rempli et après avoir discuté avec des allemands à notre table, nous rentrons au camping-car pour dormir au pied des vignes du vignoble, dans un calme absolu. C’est ça la Toscane, profiter de la bonne cuisine et des bons vins. Profitez absolument des deux stars locales que sont le Rosso di Montalcino et le Brunello di Montalcino. Vous ne serez pas déçu. A ce stade du voyage nous atteignons le point le plus bas de notre itinéraire et nous décidons alors de faire route vers Montepulciano, le lendemain matin, autre haut-lieu du vin Toscan.

Les bains de San Filipo : la baleine blanche

Sur la route pour aller à Montepulciano nous faisons un stop aux bains de San Filipo, dit les bains de la « baleine blanche ».  Cette route est magnifique et représente pour moi l’idée que je me suis toujours faite de la Toscane. Des champs de blé à perte de vue, des cyprès. C’est magique et on se sent vraiment bien. Après quelques recherches sur Internet nous avons vu que ces bains sont gratuits et que l’eau est chaude. Il fait très beau ce jour là alors nous décidons d’y passer une bonne partie de la journée pour mettre un peu les pieds dans l’eau durant notre voyage. Il est assez facile de s’y garer même si le parking est très en pente. Comptez quelques euros pour plusieurs heures aux bains, ce n’est vraiment pas très cher, surtout qu’il n’y a pas d’entrée à payer. C’est cool.

Sur place nous essayons plusieurs « baignoirs » avant d’aller voir la baleine blanche. C’est tellement reposant! L’eau est chaude et on est vraiment comme dans une baignoire. On pourrait rester là toute la journée sans problèmes. Après quelques heures de bullage intégral, nous allons voir quelques mètres plus bas la fameuse baleine blanche. Wow. C’est beau. C’est blanc, massif et le juste impressionnant.

Montepulciano, le grand frère

Montepulciano est encore plus grand que Montalcino. Là ou Montalcino compte environ 5000 habitants, Montepulciano en compte le triple. Après un peu de recherches nous trouvons un point où garer Georges sans payer 😉 Nous marchons un peu pour remonter vers le centre et prendre un peu de temps pour visiter la ville. On retombe sous le charme des cités médiévales. Nous prenons un peu de temps pour faire quelques caves et acheter un peu de vin. On retrouve les mêmes dénominations qu’à Montalcino, à savoir le Rosso et le Brunello. Nous mangeons sur place et reprenons déjà la route pour cette fois-ci la région du Chianti.

La région du Chianti, la Toscane en photo

Il est temps de remonter vers Florence en passant par la région du Chianti. Nous avons planifié de nous arrêter à Radda et Greve, deux ville qui apparemment valent le détour. Nous allons voir cela de plus près 🙂

Radda, petite ville sur les hauteurs

Changement de décors avec l’apparition de plus en plus de vignobles. Radda est entourée de vignes. On se retrouve à 500m d’altitude dans une petite ville d’environ 1600 habitants. Radda est sur une sorte de crète et de chaque côté les paysages sont très beaux. Vignes d’un côté, grandes plaines de l’autre. C’est sûr, il faut aller randonner.

Nous posons le camping-car dans le parking d’un restaurant au milieu des vignes et partons en randonnée. On est pas déçu! Après avoir pris un petit chemin sue une crête qui fait face à la ville nous redescendons par les vignes pour revenir en ville. Nous tombons sur un champ de coquelicots où nous faisons quelques photos puis remontons vers Radda. Après un peut de temps pour retrouver un chemin pour remonter, nous arrivons en ville sous un soleil de plomb. Il faut savoir que pour protéger les vignes des bêtes sauvages de grandes clôtures sont installées tout le long des vignes. Il est parfois difficile de les traverser 🙂

La ville est charmante et très petite. Nous passons un peu de temps au centre et nous arrêtons dans un petit restaurant pour manger en terrasse. Nous reprenons ensuite notre petit tour en ville pour admirer la vie sur les collines environnantes. C’est vraiment pas mal. Plutôt content nous reprenons la route pour retrouver Greve.

Greve in Chianti et ses villages

Arrivé à Greve nous garons le camping-car à l’entrée de la ville au bord d’un terrain de foot. Nous marchons un peu pour rejoindre le centre et nous découvrons une ville très différente de Radda. Le centre est très grand avec une grande place remplie de pavées. Greve c’est environ 13000 habitants, on n’est plus dans la même configuration que Radda, c’est tout de suite moins abordable.

Montefioralle, le coup de coeur

Comme la ville ne nous plaît pas plus que ça, nous décidons d’aller randonnée dans les vignes. Petit tour sur Komoot, mon application de randonnées favorite, et nous trouver une petite randonnée sympa. C’est parti. La randonnée part de la place de ville pour monter petit à petit vers les collines. Nous passons par plusieurs paysages dont la forêt pour finalement arriver aux vignes et atteindre Montefioralle, un village sur les hauteurs.

Montefiroalle est un des plus anciens village de Toscane et il est encore entouré par ses murs d’origine. Quel régal de se balader parmi ses ruelles étroites. Le village est calme et on prend notre temps pour visiter le moindre recoin. Montefioralle restera parmi nos endroits préférés de Toscane, sans aucun doute.


La Toscane en résumé

Où manger en Toscane?

Parmi les bonnes adresses que nous avons testé en Toscane, il y a :

  • Podere Il Cocco : noté 5 sur 5 sur TripAdvisoir pour presque 300 commentaires. C’est vous dire la performance de cet agritourisme d’une qualité exceptionnelle. Si vous passez dans le coin de Montepulciano il faut absolument dîner là-bas, voir même y dormir. Ou vous servira un vin exceptionnel et des mets de qualité, locaux qui plus est.
  • L’Osteria In Domo : je n’irais pas dire que c’est le restaurant du siècle, mais si vous cherchez des pizzas sans gluten à Pise alors vous ne serez pas déçu. A tester à midi.

A ne pas manquer en Toscane :

  • La tour de Pise, il faut la voir, c’est certain et flâner dans les ruelles de la ville.
  • L’agritourisme : vous trouverez sur votre route des fermes qui vendent de fantastiques produits locaux. Huile d’olive, saucisson, vin, formage de qualités, tout est là pour se faire des repas à la bonne franquette avec des produits magnifiques.
  • La ville de Lucques et ses remparts. Une demie-journée devrait suffire pour vous laisser le temps de se balader dans son centre historique et buller aux terrasses des cafés.
  • Il bagno San Filipo : si vous voulez vous raffraichir alors foncez aux bains. S’assoir dans les baignoires naturelles est un véritable paradis et on y resterait des heures sans hésiter.
  • Dégustation de vins : et oui, il serait dommage de ne pas apprécier à sa juste valeur les Rosso di Montalcino ou Montepulciano, mais encore plus les Brunello qui sont des vins exceptionnels.
  • Montefiorale : ce village haut perché près de Greve in Chianti et tout simplement unique. Se balader dans ses ruelles amène calme et sérénité. On est bien.

 

Slovaquie, tant de choses à découvrir!

Cela faisait un bon bout de temps que ça nous trottait dans la tête. C’est en Août 2018 que nous sommes passé avec Georges en Slovaquie, lors d’un roadtrip plus large qui nous a fait passer par l’Allemagne, puis la Pologne, la Slovaquie et enfin la République Tchèque. Hein? Georges? C’est qui ça? Georges c’est notre camping-car. Georges il est plus tout jeune. C’est un Chausson Welcome 85 qui date de 2006 et qui roule comme un charme. Georges il est cool. Il nous permet de voyager pour pas trop cher, car voyager vous le savez, ça coûte cher… Je vous présenterais Georges plus en détail plus tard. D’abord, revenons à l’essentiel, la Slovaquie.

Qu’est-ce qu’on a fait en Slovaquie?

Nous nous sommes concoctés un itinéraire d’environ 5 jours en Slovaquie :

  1. Nous sommes entrés en Slovaquie par la Pologne, au niveau des montagne Tatras.
  2. Puis nous avons fait un petit détour par l’Est, par le château de Spis, pour revenir ensuite sur le paradis slovaque et les gorges de Sucha Bella.
  3. Route vers les Tatras de nouveau, pour randonner autour du lac de Pleso.
  4. Cap à l’Ouest, vers les Mala Fatra, une petite chaîne de montagne, afin de randonner sur la crête de Chleb.
  5. Enfin nous finissons vers l’Ouest, pour rejoindre la République Tchèque, par une visite d’un village typique : Cicmany.

Programme chargé donc, qui donne ceci sur la carte :

N’hésitez pas à zoomer sur la carte afin de voir plus de détail notamment par rapport aux parcs naturels. Le programme a été relativement équilibré avec de la randonnée dans les Tatra et Fatras, de la visite de ville, des villages traditionnels et aussi de la Via Ferrata. En route pour plus de détails.

Arrivée à Kezmarok et visite du château de Spis

Nous traversons donc la frontière pour arriver en Slovaquie. L’accueil est assez étrange, nous croisons pas mal de réfugiés en train de vendre des champignons sur le bord de la route. Nous découvrons après quelques recherches que la Slovaquie doit assurer son quota de réfugiés au niveau de l’Europe. Ambiance.
Ayant pas mal marché les derniers jours on décide alors de se la joueur plus cool, et nous faisons cap vers Kezmarok, charmante ville de petite taille mais remplie de choses intéressantes à voir.
Nous nous garons aux abords de la ville et marchons un peu pour la visiter. C’est très coloré et ça vaut le détour au niveau architecture, il y a de jolies choses à voir. A retenir ici :
– l’église en bois : attention à bien regarder les heures de visite, car sinon, comme nous, vous ne pourrez pas y aller…
– l’église évangélique
– le centre ville : la grande rue est agréable, pleine de couleurs, et à taille humaine
– le château : rien de spécial ici, nous sommes simplement rentré dans la cours
– les ruelles : n’hésitez pas à flâner dans les ruelles, elles sont très jolies

Route vers le splendide château de Spis

Une fois la visite de la ville terminée, nous faisons route vers Spis afin de visiter le château. Nous l’avons vu sur des prospectus disponibles à l’office du tourisme de Kezmarok. Les routes sont plutôt bonnes en Slovaquie et nous devons prendre une vignette pour avoir le droit d’utiliser les autoroutes. Pas de panique, la vignette n’est pas chère et vous pouvez l’acheter en ligne, c’est plutôt bien fait. Comptez une dizaine d’euro pour celle-ci.
Une fois arrivés au château, nous découvrons qu’il est trop tard pour le visiter, nous le ferons donc le lendemain matin. Nous dormons sur place, en contrebas sur le parking visiteur. L’endroit est vraiment sympa, comme le château est en hauteur, la vue est belle sur les collines aux alentours. Le lendemain matin, nous prenons la matinée pour visiter le château, il est juste génial. Même s’il est en ruine, tout est bien entretenu est en restauration. Montez dans la tour afin d’avoir une vue en hauteur des environs, ça vaut le détour. Personnellement j’en garde un très bon souvenir. Nous quittons ensuite le château vers 12h afin de nous rendre au paradis slovaque, à moins d’une heure de route.

Le paradis slovaque

Nous n’avions pas prévu au départ de faire un stop ici. Mais au château de Spis nous avons rencontré un couple d’américain très sympa dans un camping-car comme nous, qui avaient passé la nuit au même endroit. Après nous avoir offert un verre de rhum, dès le matin, nous partageons nos programmes. Ils nous parlent alors de Sucha Bela, dans le paradis slovaque. Après avoir jeté un œil sur le Net, bingo, nous faisons route vers les gorges de Sucha Bela pour randonner.

Avant d’embarquer pour cette randonnée, prenez bien conscience que les chemins sont parfois difficiles, puisqu’il s’agit ici d’une via ferrata mais sans protections. On grimpe des échelles parfois sur des hauteur de 10m, sans sécurité, avec les chaussures mouillées… Bref, c’est largement faisable à condition de ne pas avoir le vertige et surtout d’être bien équipé.
Si vous avez des chaussures d’eau c’est encore mieux car une grande partie de la randonnée se déroule dans le lit de la rivière, donc vous perdrez beaucoup de temps à marcher sur les pierres ici et là pour ne pas vous mouiller les pieds. Le plus efficace ce sont donc les chaussures d’eau à alterner avec les chaussures de randonnée.

Faites attention, c’est assez technique

Une fois sur les lieux il faut s’acquitter d’un ticket d’entrée au tarif très modeste (quelques euro). Le parking est parfait et nous garons Georges facilement pour pouvoir aller randonner. Très facile de trouver la randonnée, il suffit de suivre le chemin. Mais attention, c’est chaud 🙂 Ici on s’embarque pour une via ferrata de plusieurs kilomètres pour finir ensuite en randonnée normale. Niveau condition physique il faut quand même être prêt et avoir aussi un bon équipement, car on marche dans l’eau pendant une bonne partie de la randonnée. Niveau vertige également, prenez conscience que la via ferrata réserve des endroits assez chauds où il va falloir grimper sur des échelles sans sécurité. Bref, n’y allez pas si vous n’êtes pas confortable avec cela.

Les Tatras, cette chaîne de montagne magnifique

Nous avions quitté les Tatras en Pologne, nous y revoici en Slovaquie. Cette chaîne de montagne est vraiment sympathique et lorsqu’on roule sur l’autoroute et qu’on peut l’apercevoir au loin elle est impressionnante. Cap vers le lac de Štrbské (Štrbské Pleso) où nous commençons notre randonnée. Nous dormons la nuit dans le camping Strba plus bas à quelques minutes du lac pour partir au petit matin et profiter de la journée. Nous partons avec Georges et nous garons prêt de la gare. Comptez 6€ la journée mais vous pouvez aussi vous garer dans le centre, les prix sont les mêmes.

Les Tatras, c’est un bol d’air pur

Sac à dos prêts, nous partons du parking pour nous diriger vers le lac. Un fois le tour du lac fait, nous continuons notre randonnée vers les hauteurs et profitons de vues magnifiques sur les Tatras. Vous appercevrez certainement le mont Rysy qui culmine à 2500m. A la moitié de la randonnée nous arrivons au lac Popradské au bord duquel se situe un petit hôtel. La restauration est très facile sur les lieux, donc pas de stress. Prenez le temps, et après une bonne bière faites le tour du lac pour reprendre le chemin du retour. Nous quittons alors les Tatras avec des images plein les yeux et un sentiment de plénitude. Merci les Tatras! Les Tatras, c’est un bol d’air pur…
Jettons un oeil à notre randonnée dans les Tatras, au départ du lac de Štrbské, d’une longueur de 15km.
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Comme vous le voyez, rien d’insurmontable, le dénivelé est relativement normal. Néanmoins il faut partir bien équipé niveau chaussures car une bonne partie de la randonnée se fait sur des chemins caillouteux. Les températures baissent légèrement au fur et à mesure de la montée, mais rien de rude. Pensez au multicouche qui vous sauvera la vie si vous avez froid au lac, avant de reprendre la descente.
Nous aurions pu continuer plus haut, vers les sommets, car les sentiers sont bien balisés. Mais la fatigue due à l’enchaînement des marches journalières nous a fait rester raisonnable… Il faut parfois savoir se retenir 🙂
Quelques photos pour vous montrer à quoi ressemblent les lieux.

Route vers le village musée de Vlkolinec

Nous quittons les Tatras pour nous rendre à une autre chaîne de montagne, beaucoup plus petite : les Mala Fatra. Avant d’y arriver, nous faisons une escale au village de Vlkolinec. Ce village est un village-musée traditionnelle qui permet de découvrir la magie des maisons slovaque d’autrefois. Outre le charme instauré par l’isolement du village, ce sont les couleurs des maisons qui nous enchantent le plus. Le village est très petit mais on ressend une réelle magie quand on se promène dans les petites ruelles. Une petite ferme vous accueil et les propriétaire s’amusent à jouer avec les biquettes pour faire rire les touristes. On se sent bien à Vlkolinec, mais il faut quand même penser à partir afin de laisser ses braves habitants dans le calme de nouveau.

Cap à l’Ouest de la Slovaquie vers la crête de Chleb

Nous reprenons la route pour les Malà Fatra ou « Petite Fatra » en français, chaîne de montagne moins haute que les Tatras mais relativement élevée quand même. Ce massig montagneux fait partie des Carpates et culmine à son plus haut point à 1700m. Il y a donc de quoi faire! Nous dormons dans les alentours, dans un petit camping près de la commune de Belà, afin de pouvoir partir en randonnée le lendemain dans la matinée.
Au réveil, après un check-up rapide de Georges, nous prenons route pour les téléphériques qui nous emmènerons vers la crête de Chleb, afin de faire notre petite randonnée. L’accès est très facile, il suffit de se garer à Vràtna, prendre un ticket pour le téléphérique et attendre que celui-ci passe, il est programmé toute les heures. Ou alors vous pouvez partir d’en-bas pour les plus courageux mais je déconseille car l’ascension est assez longue et vous arriverez en haut déjà assez fatigués.
Une fois arrivé en haut vous pouvez vous restaurer facilement grâce au restaurant sur place. Sinon, partez en randonnée sur la crête et admirez les paysages de la vallée qui s’offrent à vous. Le spectacle est magnifique et l’on peut facilement voir des deux côtés. La randonnée est assez simple, et vous pouvez visiter les différents sommets. Comptez deux à trois heures de marche, mais vous pouvez bien entendu faire plus, le terrain de jeu est immense.

Immersion dans les terres et visite du village de Cicmany

Nous quittons les crêtes pour prendre la route vers notre prochaine destination, un camping dans la ville de Liestany, le camping Nitrianske Rudno. Pas fameux ce camping mais une sacrée immersion dans la vie locale. Le camping est au bord d’un lac et a du avoir ses heures de gloire. Mais elles sont bien derrière 🙂
Le but ici est d’être près de deux endroits : la château de Bojnice et le charmant village traditionnel de Cicmany. Il faut bien dormir quelque part, non?
Après une nuit ok nous commençons par la visite du château, qui nous prendre environ 1h. C’est intéressant, il est plutôt charmant, mais attention, c’est assez cher : le parking ainsi que l’entrée pour le château ne sont pas donnés. Comptez environ 15€ par personne. La visite nous dévoile les salles intérieures du château avec un guide. Attention, pas de guide français disponible. Nous mangeons sur place au château et prenons ensuite la route pour le village traditionnel.
Ce village est magnifique. Il est très différent du village de Vlkolinec, l’architecture étant vraiment… spécifique. Pas de droit d’entrée, le village est de taille moyenne et on peut se garer très facilement. Nous prenons le temps pour errer dans les ruelles et profitez des maisons typiques, c’est vraiment intéressant à voir.
Ce sera notre dernière visite en Slovaquie qui nous a émerveillée de tout ce qu’elle a à offrir. Nous n’avons pas tout vu, loin de là, mais ce que l’on a vu nous a déjà bien enchanté. Nous prenons alors la route vers la République Tchéque pour visiter Pragues. Merci à toi chère Slovaquie, et au revoir.

La Slovaquie, en résumé

Où manger…

– A Strba Pleso, dans les Tatras : allez faire un tour dans le restaurant Koliba Zerucha qui offre une cuisine traditionnelle pour découvrir ce que peut offrir la Slovaquie. C’est pas mal.

Où dormir…

– Si vous êtes en camping-car, n’hésitez pas à dormir sur le parking au pied du château de Spis. C’est juste génial.
– Les campings sont vraiment sommaires, mais par contre ils ne sont pas chers. Je n’en ai pas vraiment un à recommander, mais à 15€ la nuit, il n’y a pas vraiment de questions à se poser 😉

A ne pas manquer en Slovaquie :

– Les randonnées dans les Tatras, au milieu de ses sommets
– La charmante ville de Kežmarok
– Le paradis Slovaque, et les gorges de Sucha Bella
– Les petites Fatras, pour une petite randonnées sur la crête
– Les villages traditionnels de Vlkolinec et Cicmany

Chère Slovénie, qui es-tu?

C’est en Août 2017 que nous avons passé environ une semaine dans ce charmant petit pays très accueillant qu’est la Slovénie. Nous avions préparé un peu notre voyage avant d’y aller, mais nous n’avions pas fait grand chose. C’est sur place que nous avons plus ou moins organisé au jour le jour notre route. Les images vues sur Internet nous ont donné un aperçu des paysages de Slovénie que nous allions voir, mais c’est toujours mieux en vrai, non?

Franchement, ce pays est vraiment surprenant. Il est si petit mais en même temps il est si diversifié! C’est complètement incroyable de pouvoir croiser sur une si petite surface la montagne, des lacs magnifiques, des gorges surprenantes, un plateau magnifique, la mer et une capitale à taille humaine mais si jolie.

Bref, vous l’aurez compris, on ne s’ennuie pas en Slovénie. Voici un rapide aperçu de notre itinéraire qui va nous faire découvrir les fabuleux paysages de Slovénie :

 

Ainsi, dans l’ordre, voici l’itinéraire en détails :

Premier jour : Piran

Deuxième jour : Piran / Izola

Troisième jour : Piran / Portoroz

Quatrième jour : Ljubljana

Cinquiène jour : Velika Planina

Sixième jour : Bled

Jour 7 et 8 : Bohinj

 

Piran : un brin de côtes en Slovénie

Piran est un passage incontournable de la Slovénie. C’est un petite ville portuaire très touchante par sa simplicité, ses couleurs et sa convivialité. Les ruelles sont étroites et permettent de se protéger du soleil. Le port permet de faire bronzette et de se baigner tranquillement. Même s’il n’y a pas de plage de sable il y a plein d’endroits pour se baigner et c’est cela qui compte. L’eau est belle et il y a toujours un bar ou restaurant pas loin en cas de fringale.

En Slovénie il n’y a pas beaucoup de côte donc pas beaucoup de plages. Mais ce n’est pas pour cela que Piran est si unique. C’est avant tout parce qu’on s’y se sent bien. Vraiment bien. Et parce qu’on se rend que, même si elle est toute petite, la Slovénie offre des paysages différents, et de tout 🙂

Si vous ne savez pas par où commencer, visiter alors les petites ruelles étroites et colorée. On s’y perd un peu mais c’est le jeu. Inutile de prendre son smartphone pour s’aider de Googlemaps. Laissez-vous guider par votre intuition, vous ne serez pas déçu.

Prenez votre temps, rien ne presse…

Une fois sortie des ruelles, allez faire un tour dans le port où vous trouverez des endroits calmes où s’allonger pour profiter du soleil et se baigner. En cas de faim, les restaurants ne sont pas loin et un petit coup d’œil à TripAdvisor vous permettra de vite trouver ce qui vous convient le mieux. On passe facilement la journée à Piran sans s’ennuyer un seul instant. Si jamais c’est le cas, alors longez la côté pour aller vers Portoroz, bien moins calme et plus touristique. Mais la balade vaut le coup, surtout à l’heure du coucher de soleil. Vous pourrez en profiter presque tout le long de votre balade.

 

Ljubljana, la petite capitale au grand coeur

Ljubljana… Que dire de cette ville coup de coeur à l’image de ce magnifique pays qu’est la Slovénie. Une ville encore une fois à taille humaine, sympathique, sans aucun doute dans mon top 5 ! Et oui, même si c’est une ville, elle fait partie des plus beaux paysages de Slovénie. On y trouve un peu près tout pour passer du bon temps. La visite de la ville et ses rues accueillantes, le château dans les hauteurs qui surplombe la ville, les rues insolites, les bars et restaurants..

Commencez par visiter la ville en journée et flâner le long de la Ljubljanica. Arrêtez-vous dans un bar puis aller visiter le marché au centre ville. Ensuite continuez vers la château et profitez-en pour réserver le restaurant au château pour la soirée. La journée je vous conseille de vous faire un itinéraire afin de profiter au maximum de chaque ruelle et de ce qu’elles apportent.

Une ville encore une fois à taille humaine, sympathique, sans aucun doute dans mon top 5 !

Par où commencer?

Alors… Par quoi commencer? Il n’y a pas d’ordre mais je dirais qu’il est important avant tout de profiter du soleil durant la journée pour visiter le château et les ruelles. Aussi, prenez conscience de votre endurance physique et votre envie de marcher! En effet on enchaîne vite les kilomètres et la montée du château est assez abrupte. En fin de balade vous pouvez terminer dans les ruelles commerciales où se trouvent pas mal de magasins spéciaux, ou encore dans le marché non loin des rives et de la cathédrale Saint Nicolas. Profitez des couleurs de la ville et de ses attractions comme le pont des dragons, la Trubarjeva cesta ou encore le plus haut immeuble de la ville, la tour Neboticnik ou vous trouverez un sympathique bar louange pour vous détendre.

 

Velika planina – parmi les plus beaux paysages des alpes de Slovénie

J’avais vu quelques photos sur le Net de ce plateau Slovène. Nous nous y sommes donc rendus et là… ce fut l’émerveillement total… Nous étions loin de nous douter que cet endroit était si magnifique et dépaysant. Ce plateau magique, avec son village de bergers, est époustouflant. L’alpage se situe à environ 600m et culmine à 1700m. Il est un lieu idéal pour partir en randonnée à travers les prairies verdoyantes les pins, c’est tout simplement inoubliable. Le plateau offre de nombreuses possibilités de petites promenades et de randonnées plus longues, que vous pouvez combiner avec des visites culinaires du village ou encore avec les rencontres des animaux de l’alpage. Ici les vaches sont chez elles, attention à ne pas trop les déranger. Pour monter à Velika planina, il faut prendre le téléphérique qui part de Kamniška Bistrica, et poursuivre ensuite avec le télésiège jusqu’au sommet, où une vue formidable vous attend.

 

Une fois la randonnée commencée (qui pourra durer plus ou moins longtemps en fonction du chemin choisi) n’hésitez pas à prendre votre temps pour profiter du village de bergers et des vaches. N’oubliez pas que dans un sens vous allez descendre et qu’il faudra alors tout remonter ! Cependant pas de craintes le dénivelé est abordable. Pas d’inquiétude également pour manger, vous pourrez faire une halte à mi-parcours afin de vous restaurer tranquillement. On peut y passer la journée sans aucun problème tellement il y a d’endroits à explorer. En fin de randonnée prenez le temps de méditer en haut des montagnes en profitant du clame qu’elles offrent…

Nous avons dormi en bas dans la vallée, dans une charmante maison. Il n’y a pas beaucoup de logements pour dormir mais en vous y prenant un peu à l’avance vous trouverez votre bonheur.

Velika Planina méditation
Velika Planina

Bled : un lac de toute beauté

Non loin de la Velika Planina, à environ une heure de route, se trouve la ville de Bled et son magnifique lac. Station de montagne slovène située dans les contreforts des Alpes juliennes, Bled se situe à environ 500m d’altitude et compte une population d’environ 6000 habitant. Perché sur une falaise surplombant le lac, le château de Bled datant du XIe siècle abrite un musée, une chapelle et une imprimerie. L’église Sainte-Marie de l’Assomption, avec son escalier raide et son clocher, est juchée au sommet d’une île au milieu du lac.

Bien qu’un peu touristique, l’endroit est très dépaysant et va vous offrir de nombreuses activités sur le lac et dans les alentours. Restaurants, bars, magasins, balade au château, il y en a pour tous les goûts. Prenez une barque pour passer une heure ou deux sur le lac et aller visiter l’île. Sinon dégustez simplement une glace au bord du lac, les pieds dans l’eau.

C’est vraiment l’attraction à ne pas manquer, ces gorges sont magnifiques.

Si vous voulez vraiment bouger, alors prenez route vers les gorges de Vintgar, véritable star des paysages de Slovénie. C’est à deux pas de Bled que se trouve cette gorge exceptionnelle. Sur un parcours de 1,6 km, des passerelles et galeries de bois conduisent les visiteurs entre des cascades, des vasques et des rapides au pied d’impressionnantes parois rocheuses. Le pont de pierre de l’ancienne voie ferrée jette son arc unique au-dessus de la gorge. Depuis Bled vous pouvez y aller à pied (comptez une bonne heure de marche) ou prendre la voiture car il est possible de se garer sur place. C’est vraiment l’attraction à ne pas manquer, ces gorges sont magnifiques.

 

 

Bohinj, la paix au creux des montagnes

Bohinj, non loin de Bled, a certainement été, avec Ljubljana, notre coup de coeur de Slovénie. Si vous recherchez la nature et le calme alors c’est là qu’il faut être. Bohinj vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour passer d’excellents moments de détente. Son lac, avec son eau christalline va vous émerveiller. Bien aménagé avec des plages discrètes vous pouvez choisir parmi un grand nombre d’activités comme la baignade, le kayak, etc.. Prenez votre serviette et passez la journée au bord de l’eau avec un bon bouquin, vous serez heureux. Mais Bohinj ce n’est pas que son lac. Les montagnes qui entourent le village regorgent de chemins de randonnée.

Pour la randonnée donc, vous avez tout ce qu’il faut à portée de pied! Le parc national du Triglav vous propose de belles randonnées le longs des gorges de Mostnice qui vont vous couper le souffle. Prévoyez l’après-midi pour faire une belle randonnée. Pour cela je vous conseille d’installer une application sur votre smartphone afin de trouver les randonnées du coin et les choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Nous avons fait pour notre part une randonnée d’environ 20km à travers les gorges de Mostnice, en prenant notre temps. Et il faut vraiment le prendre, car c’est vraiment magnifique.

Si vous recherchez la nature et le calme alors c’est là qu’il faut être.

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[pane title= »Bon à savoir »]
Il faudra payer un droit d’entrée pour le parc afin de pouvoir faire la randonnée. Mais ne vous inquiétez pas, le prix est dérisoire, quelques euros seulement. Et ceux-ci seront bien dépensés croyez-moi.
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Il y a plein de choses à faire sur le lac. La première : prendre une serviette est se reposer au bord de l’eau avec par exemple un bon bouquin. Dès qu’il fait trop chaud allez vous bayer dans l’eau translucide, la température est idéale. Ensuite, en fous baladant le long du lac vous trouverez de petites entreprises vous permettant de louer vélo ou planche pour voguer sur l’eau. Surtout n’oubliez pas de lever la tête de temps en temps pour admirer ce paysage magnifique de Slovénie.

Slovénie : Lac de Bohinj
Lac de Bohinj

 


La Slovénie en résumé…

Notre voyage s’est terminé d’une très belle manière, à Bohinj, un lieu merveilleux d’où l’on s’en va reposé et heureux. Après Bohinj nous avons quitté la Slovénie pour nous diriger vers la Hongrie pour des paysages très différents. Nous partons complètement émerveillés de la Slovénie, nous ne nous attendions pas à cela. Ce pays et si accueillant, si accessible. On peut changer de décor en quelques heures de route à peine. Tout est là, à portée de main. Alors j’espère que vous sauterez le pas également pour aller passer quelques jours en Slovénie.

Où manger en Slovénie?

  1. Gostilna Na gradu : restaurant du château de Ljubljana. un cadre romantique pour une cuisine élégante et raffinée.
  2. Sarajevo ’84 : à Piran, pour une cuisine locale au bord du port. Je recommande!

A ne pas manquer en Slovénie :

  1. La jolie ville de Piran, vous tomberez amoureux!
  2. Bohinj et son lac. Le paradis sur terre?
  3. Velika Planina pour une randonnée que vous n’oublierez jamais au cœur des beaux paysages de Slovénie.
  4. Ljubljana, une petite ville au grand coeur.
  5. Bled, son lac et ses environs.

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